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« L’IA est un puissant levier de compétitivité pour nos entreprises ». A l’heure où l’intelligence artificielle envahit l’univers de la mode tout entier, Thibaut Ledunois nous dresse le panorama des transformations les plus impactantes, en rappelant les dangers mais aussi les atouts de l’IA pour la croissance et la compétitivité du secteur… Comment l’IA impacte-t-elle le secteur de la mode ? Le développement de l’intelligence artificielle connait une accélération totalement inédite et intègre désormais l’univers de la mode tout au long de la chaine de valeur, même si l’attention se concentre plus particulièrement sur la création. La solution imki intègre les studios de The Kooples, de nouvelles solutions issues de l’IA participent à différentes campagnes digitales mais en réalité, les principaux cas d’usage sont ailleurs. Dans le pilotage de la performance et l’aide à la décision (ndlr. NoStress), dans l’anticipation des achats et une gestion optimisée des stock (ndlr. autone, Centric), dans les recommandations de taille en e-commerce (ndlr. Kleep) ou encore dans l’optimisation des discounts et des pricings. L’IA va également transformer la façon de produire et l’ensemble de l’outil industriel avec une optimisation de la coupe (ndlr. Lectra) et des flux plus tendus. De plus, l’IA constitue également un levier de compétitivité pour les entreprises de mode françaises. Quels sont, à vos yeux, les principaux dangers de l’Intelligence artificielle ? Cet outil qui repose sur un usage massif de la donnée, encore faut-il savoir quelles données sont utilisées, par qui et pour quel objectif. Les marques de mode françaises et tout notre tissu industriel doivent prendre conscience que seules les entreprises qui sauront maitriser et protéger leurs données (gouvernance en interne, organisation, taxonomie, cybersécurité) pourront réellement tirer bénéfice de l’IA*. Celle-ci induit de vrais questionnements en matière de confidentialité, de souveraineté et de propriété intellectuelle, tout particulièrement dans un contexte de course internationale à l’innovation fortement lié à la géopolitique. Le principal danger est d’oublier la puissance exponentielle de ces outils et leur résonnance profondément politique. L’IA offre tout de même de nombreux atouts, comment les entreprises peuvent-elles en tirer parti ? Il s’agit d’une révolution technologique et industrielle comme nos industries en ont connu de nombreuses. Elle n’est donc pas une option, mais une réalité à prendre impérativement en compte dans le secteur ultra-concurrentiel qui est le nôtre. J’aimerais néanmoins que cette révolution technologique intègre également des réflexions sur les sujets de diversité et d’inclusion, permette une véritable révolution dans la décarbonation de notre secteur et ne serve pas simplement les intérêts de quelques-uns. Par ailleurs, on ne peut nier que l’intelligence artificielle est l’un des leviers les plus efficaces pour mieux gérer la rentabilité et les marges de nos entreprises. Dans cet esprit, le ministère de la culture associé à la Bpi et à la Banque des territoires vient notamment de lancer un appel à projet… Dans le cadre du plan France 2030, piloté par le Secrétariat général pour l’investissement en lien avec le Ministère de la Culture, avec la collaboration de Bpifrance et de la Banque des Territoires, un appel à projet a en effet été proposé jusqu’au 28 octobre prochain. Son objectif ? Soutenir les entreprises qui s’engagent dans la voie de la transition numérique grâce au développement de technologies innovantes telles que l’intelligence artificielle, la blockchain ou les solutions d’exploitation de données. Les entreprises ont tout intérêt à se pencher au plus vite sur cette opportunité, qu’il s’agisse des projets attendus, des critères d’éligibilité ou des modalités de soutien*. Comment voyez-vous la transformation du secteur dans les cinq prochaines années ? L’intelligence artificielle va sans doute bouleverser très rapidement la façon dont on achète sur internet. Les sites des marques vont être de plus en plus personnalisés – avec des personal shopper en ligne comme c’est le cas chez Zalando depuis fin 2024. Les agents conversationnels vont prendre une part de marché non négligeable des moteurs de recherche classiques dont Google. Comment va évoluer le SEO dans un agent comme Le Chat ou ChatGPT ? Où vont aller les investissements en SEA ? A qui va profiter ces assistants personnels créés et entretenus par des sociétés non européennes ? Le sujet de l’acquisition est également important. Les agences ads historiques font maintenant face à des IA propriétaires des réseaux sociaux qui optimisent l’investissement publicitaire. Difficile de voir l’avenir mais il s’annonce à coup sûr très différent de notre monde. *A consulter Pour l’appel à projet sur la transition numérique, rendez-vous sur cette page LinkedIn Live avec Extend Business Consulting - Démystifier la data : les 8 bonnes pratiques de gestion des données – janv 2025).  

Largement présente dans les champs de la création ou de la vente, l’Intelligence artificielle investit peu à peu l’ensemble de la chaine de valeur. Où se révèle-t-elle la plus efficace et comment en tirer parti ? Le point sur les multiples usages de l’IA avec les temps forts de l’enquête réalisée par la Maison du Savoir-Faire et de la Création, affiliée à l’UFIMH.   L'IA redessine les contours de l'industrie de la mode Si elle commence à se déployer dans la création de vêtements, le textile et la vente, l’intégration de l’IA dans la confection est encore limitée. Mais cela pourrait changer… L’intelligence artificielle (IA) pourrait révolutionner la mode. “Cette technologie est désormais mature. Nous ne sommes plus dans la seule phase de recherche mais dans celle de l’industrialisation. On peut y aller de manière confiante, il n’y a plus de verrous technologiques” assure Robby Dubus, responsable du développement de Textil’IA, une start-up créée en 2020 par la profession textile pour tirer parti de nouvelles technologies comme l’IA. L’idée ? Développer des applications répondant à des problématiques comme la demande de digitalisation, la lutte contre la contrefaçon, la valorisation de la créativité… Essor rapide en amont Comme le soulignait l’article “Texprocess 2024 se place sous le signe de l’IA”, paru dans le magazine M&T2, cette technologie était la vedette de la dernière édition du Salon international leader dans le traitement des matériaux textiles et souples. “L’IA a trouvé sa place et se développe très rapidement en amont : à savoir la création d’un produit avec tous les paramètres que cela comporte, ainsi que sa préparation. Il en est de même en aval jusqu’à sa vente. Mais pour la partie « dure », la fabrication et notamment la couture, c’est plus compliqué”, souligne le magazine. La mode s’intéresse ainsi de plus en plus au potentiel de l’IA. Mais aux étapes successives de la chaîne -création, production, distribution- les pionniers sont plus ou moins nombreux à avoir déjà testé ses possibilités. Création à la pointe Pour la création, la mode se montre à la pointe, comme l’explique Frédéric Rose, fondateur en 2020 d’IMKI, start-up spécialisée dans les solutions d’intelligence artificielle générative d’images, dédiées à tous les métiers des ICC (Industries Culturelles et Créatives). “Quand on a travaillé sur ces industries, le secteur ayant réagi le plus rapidement a été la mode. Celle-ci a en effet besoin que l’IA se spécialise dans le stylisme modélisme”. Pour affiner ses solutions, IMKI s’appuie à la fois sur des experts IA et métiers. “L’IA ne répète pas de choses. Nous prenons des IA qui ont appris à dessiner, nous améliorons leur entraînement sur des métiers et de ce fait, la justesse de leurs réponses. Nous sommes les seuls à avoir une telle approche”, affirme le dirigeant. Pour la mode, la start-up fait plancher des data-scientists et ingénieurs et ses quatre stylistes modélistes (prêt-à-porter femme, homme, sportwear ou “360 degrés”) pour entraîner l’IA à dessiner des vêtements. “On implique également des spécialistes métiers comme pour une capsule denim présentée à VivaTech 2024, améliorée par un expert externe”. Gain de temps assuré IMKI va plus loin dans le “sur-mesure” pour ses clients, comme The Kooples, avec qui elle a développé une capsule pour la collection hiver 2024-2025. “On apprend aux IA à comprendre un corpus artistique, les codes à prendre en compte pour aligner les dessins sur une marque. Cela peut être le logo, un motif, un fermoir typique pour un sac à main. On améliore ainsi la connaissance de l’IA en intégrant l'ADN de la marque”. De quoi aussi éviter un risque auquel les clients d’IMKI se montrent très attentifs : “faire en sorte que les données qu’ils utilisent pour entraîner leur IA ne relèvent pas de tiers, mais de leur propriété”. Pour leur donner la main sur l’IA, IMKI forme ainsi ses clients au “prompting”, soit la manière de lui donner des instructions. La question qui se pose : est-ce que l’IA peut remplacer l’humain pour la création ? Pour certaines tâches mais pas toutes, indique Frédéric Rose. “L’IA est imbattable en termes de vitesse d'exécution d’un dessin précis, par exemple, mais bien que hyper puissant, cet outil n’est cependant pas doué de volonté ni d’un “esprit de synthèse” de l’air du temps ou des tendances. Il a besoin d’un input créatif. Si le designer ne sait pas dans quelle sphère artistique l’emmener, l’IA ne sortira rien de bon”. “L'IA accélère le processus de création, améliore l’aide à la décision et permet de rapprocher le produit de la tendance finale et de la demande du client. Aujourd’hui, sans elle, on met 8 mois pour créer un produit après avoir détecté une tendance. Avec l’IA, on divise ce temps par trois”, conclut Frédéric Rose. Au service de la matière A l’amont de la chaîne mode, l’industrie textile s’est aussi emparée de l’IA. “Dès nos débuts, nous avons rencontré des experts en IA et listé les applications possibles pour créer des solutions innovantes à valeur ajoutée mais accessibles pour nos PME textiles. La profession investit dans ces solutions via Textil’IA avant de les déployer. Contrairement aux idées reçues, le coût de l’IA n’est pas exorbitant et l’utilisation assez vite rentable” explique Robby Dubus de Textil’IA. Textil’IA a déjà développé deux solutions intégrant l’IA. Son catalogue intelligent de produits en ligne permet depuis 2023 aux textiliens d’archiver digitalement leurs nombreuses créations : “on numérise leurs tissus pour les transférer vers la plateforme dotée d’outils de recherche fonctionnant à base d’IA”, explique Robby Dubus. L’utilisateur peut aisément faire des recherches parmi ses archives textiles parfois très nombreuses (plusieurs dizaines de milliers de motifs), via des mots clés ou par similarité avec une autre image, sans avoir besoin de catégoriser manuellement chacun des motifs lors de leur importation. “Ce catalogue intelligent permet de valoriser ses créations. Il facilite aussi les échanges entre fabricants et marques, en fournissant aux prospects un accès digital aux collections. L’IA générative va également permettre d’analyser leurs recherches et de leur faire soit des nouvelles propositions graphiques, soit des modifications des motifs textiles pour s’adapter à leurs besoins”. La deuxième solution à base d’IA signée Textil’IA facilitant une veille anti-contrefaçon se nomme LOCKEO Détection. Elle permet aux textiliens de faire de la reconnaissance d’images en comparant leurs dessins à ceux présents sur des articles textiles en ligne. “Pour une PME, il ne serait pas possible d’embaucher quelqu’un pour réaliser une telle veille sept jours sur sept et ce, sans même parvenir à ces résultats”. Transition digitale Le troisième outil développé par Textil’IA -ODITH- déjà testé par une quarantaine d’entreprises de la filière textile-habillement (dont des confectionneurs) et commercialisé dès ce mois de septembre, ne fonctionne pas encore avec l’IA. Mais cela n’est pas exclu qu’il l’utilise un jour. Son but est de faciliter la traçabilité en sécurisant la récupération, le stockage et la transmission des informations de fabrication des produits textiles. “Aujourd’hui, on est dans le déclaratif des fournisseurs. Avec l’IA, grâce au croisement des données, on pourrait vérifier la provenance d’un tissu, d’une origine de fabrication, cela permettrait d’améliorer la solution” indique Robby Dubus. De façon générale, il souligne que “l’IA débouche sur des solutions facilitant la transition digitale des entreprises. Sans IA, c’était ainsi impossible de digitaliser tout le patrimoine créatif des entreprises textiles !”. S’il n’est pas spécialisé dans la confection, Robby Dubus imagine “sûrement plein d’applications IA, avec des tâches (comme les patronages)” susceptibles “d’être largement optimisées grâce à l’IA”. Automatisation et précision L'expérience de Haase Innovation montre que l'IA peut en effet avoir un impact significatif dans la confection. Marine Anton, dirigeante de l'atelier, a récemment investi dans une machine de coupe automatique gérant les motifs placés avec caméra embarquée recourant à l’IA. “C’est très surprenant, la caméra va scanner le motif, on va placer le patronage sur l’ordinateur et la machine va faire en sorte que les motifs soient raccordés entre le dos et le devant”, explique-t-elle. Le gain de temps impressionne : alors que les salariées mettaient 17 minutes pour couper, à la main, un t-shirt avec motif placé, cela ne demande que 2 minutes 50 à la machine. Marine Anton précise que son intention initiale n’était pas “d’acheter la machine pour aller plus vite” mais de pallier une difficulté de recrutement. “Les personnes à la coupe partant bientôt à la retraite, nous avons essayé de les remplacer par des jeunes”. Mais ce “travail physique, debout, long et répétitif” attirait peu. Cela a servi de déclic pour investir dans la machine de coupe automatique et faire de premiers pas dans l’IA. Un choix que la dirigeante ne regrette manifestement pas, même si cela représente “sans doute le plus gros investissement jamais réalisé” dans l’atelier créé en 2014. L’IA s’intègre progressivement dans l’ensemble du processus produit. Bien qu'elle soit déjà en cours d'implémentation dans les phases de création et de sourcing matières, son intégration dans la confection, où l'intelligence de la main est cruciale, demeure complexe. Cependant, elle permet d'améliorer la compétitivité dans les étapes de fabrication qui ne requièrent pas de valeur ajoutée humaine. Pour en savoir plus sur les solutions citées: IMKI Textil'IA Haase Innovation   Retrouvez les articles du magazine en ligne de la Maison du Savoir-Faire et de la Création sur www.maisondusavoirfaire.com

« Pour tirer parti de l’IA, il faut une stratégie globale » Dédiée à la production mode issue de l’upcycling, Losanje a intégré l’IA dès sa création en 2020. Cinq ans plus tard, cette société constitue un modèle unique et ultra-performant, offrant à des entreprises des solutions de fabrication de vêtements et d’accessoires dans une démarche écologique et fiable sur le plan économique. Une réussite consacrée par le prix de l’innovation de l’Andam 2025. 1/ Pouvez-vous tout d’abord nous présenter votre entreprise ? Losanje est une solution de production. Nous travaillons avec des entreprises pour les aider à fabriquer des produits issus de l’upcycling grâce à une approche industrielle utilisant les premières technologies au monde de découpe automatisée de vêtements. Pour cela, nous avons deux approches. Soit nous participons à la revalorisation de l'existant -des invendus pour une marque de mode, des vêtements de travail, des bâches publicitaires… soit nous proposons de réaliser pour elles un sourcing de produits finis, par exemple, des jeans issus de centres de tri, des sweats ou des T-shirts, qui serviront ensuite de matière première pour leur futurs produits upcyclés. Nous avons créé Losanje en 2020 en commençant par lancer notre propre marque, avec de petites collections de hoodies, jeans, pantalons de travail, T-shirts…. Un vestiaire assez sobre car nous voulions montrer que, loin des traditionnels patchworks ou des podiums, la démocratisation de l'upcycling passait par l'invisibilisation de la méthode de fabrication. Dès 2022, nous nous sommes lancés, après une première levée de fonds, dans la R&D autour du développement de technologies spécifiques à la découpe en upcycling. Depuis 2023, nous nous consacrons exclusivement à cette activité B&B. 2/ Comment utilisez-vous l’IA dans votre entreprise ? Nous avons tout d’abord introduit l'intelligence artificielle dans une volonté de performance économique. Nous demandons notamment à l’IA de perfectionner nos schémas de production au niveau de la coupe pour faire de l'optimisation de matières et réduire les coûts. Grâce à l’'intelligence artificielle générative, nous offrons aussi à nos clients des prévisualisations des produits qu'ils souhaitent développer, leur permettant de se projeter plus facilement. Tous ces éléments viennent au service de la performance environnementale. Plus nous arrivons à convaincre de la pertinence de notre solution, plus on convainc nos clients de favoriser l’upcycling, et donc l’économie circulaire, à des solutions de production traditionnelles. Et rappelons que nos vêtements et accessoires produisent en moyenne 95% d'émission de CO₂ en moins que des produits standards. Par ailleurs, les utilisations de l’IA sont très nombreuses et participent à l'optimisation des enjeux de production, de coupe, d'utilisation de matières…. 3/Quels conseils donneriez-vous pour une utilisation efficace et raisonnée de l'IA ? L’IA est centrale dans la construction et le développement de notre entreprise et nous l’avons d’emblée pensée dans une stratégie globale -sociale, écologique, financière. L'implémentation s'est d'abord faite autour de la production avec la volonté de réduire les coûts pour rivaliser avec l'industrie traditionnelle linéaire. Nous avons ensuite implémenté l’IA dans les fonctions de sourcing, de stylisme…. Et petit à petit au niveau de nos fonctions support -marketing, communication et certaines tâches commerciales très répétitives et souvent peu valorisantes pour nos salariés. Cette stratégie globale est, selon moi, la best practice numéro un. Il faut d’emblée penser comment, à quelle étape et pourquoi on implémente de l’IA. Certaines entreprises vont d’ailleurs jusqu’à recruter un salarié dont la seule fonction est de concevoir une stratégie d’implémentation pour traiter de façon globale tous les sujets. Cela montre à quel point la méthode et la « big picture » sont indispensables à la réussite d’un projet d’implémentation de l’IA dans les pratiques d’une entreprise. Pour en savoir plus: www.losanje.com

« Nous voulons penser et agir ensemble pour une mode durable »     Fondée en 2019 pour faire de Paris LA capitale de la mode durable et accélérer la transition environnementale, l’association vient tout juste d’organiser son premier Mid Summer Camp. L’occasion de partager connaissances et bonnes pratiques et réfléchir, ensemble, au demain du secteur. Le point avec Isabelle Lefort, à l’initiative de l’événement.     Vous venez d’organiser votre premier Mid Summer Camp, destiné à réunir des acteurs impliqués dans la transition écologique du secteur. Quelle était l’ambition de cet événement ?   Il y a tout juste 6 ans, nous avons créé Paris Good Fashion pour faire de Paris LA capitale de la mode durable. Depuis, nous n’avons cessé de relever ce défi mais il reste beaucoup à faire alors que le dérèglement climatique est plus manifeste que jamais. Face à cette urgence, il nous a semblé indispensable de réunir l’ensemble des acteurs avec une conviction. Pour mener des actions communes, il faut partager connaissances et expériences, penser ensemble le futur que nous voulons donner à la mode.   Premier temps fort de l’événement, un état des lieux des avancées en matière de transition écologique, mais aussi des défis qu’il reste à relever…   Depuis 2019, il y a indéniablement eu d'énormes progrès. Les acteurs de la mode échangent désormais sur ces sujets et mènent des combats ensemble, notamment face aux effets dévastateurs de l’ultra-fast fashion ; lutte pour laquelle l’UFIMH a été en première ligne. En revanche, nous sommes dans un contexte qui s’est durci. Les sujets se sont complexifiés et nous devons faire face à un moment de backlash des thèmes écologiques, alors qu'il est capital d'accélérer pour des raisons environnementales, mais aussi économiques. Si nous ne voulons pas nous fermer le marché chinois qui, lui-même, s’empare de ces thématiques, il faut absolument accélérer la transition en termes d'éco-conception, de traçabilité, de réduction de l'impact de production… C’est toute l’ambiguïté de la Chine. Des marques comme Shein s’y développent. Dans le même temps, le pays entend appliquer, à la lettre, une réglementation proche de la législation européenne d’ici 2027. Les entreprises qui ne seront pas alignées risquent de perdre ce marché.   Vous avez ensuite dévoilé le résultat d’une étude autour de la décarbonation. Pouvez-vous nous la présenter ?   Nous travaillons depuis deux ans sur le sujet et venons de présenter une trajectoire inédite. Elle a tout d'abord été réalisée avec l’appui de 25 entreprises (chiffre jamais atteint) qui ont accepté de communiquer leurs résultats. Le sujet a ensuite été abordé par segments (luxe, premium, mass market) alors que toutes les trajectoires sont aujourd’hui pensées de façon globale, ce qui gomme les différences pourtant importantes entre ces segments.   Partant de cette analyse, vous avez également énoncé différents leviers d’action…   Nous avons établi une trajectoire à 2030 alignée sur l'accord de Paris et la volonté de ne pas dépasser 1,5°de hausse de température. Grâce à cette étude, on sait que le luxe devrait réduire de 1% ses volumes de vente pour être en phase avec l’objectif, le premium rester sur une même trajectoire et le mass baisser drastiquement. Partant de ces constats, nous allons travailler collectivement sur la traçabilité, l'identification et l'implication des sous-traitants, la réduction de l'impact de la production. Nous nous concentrerons aussi sur les liens finance-RSE, parce qu'il faut à la fois réduire l'impact environnemental et augmenter la performance des entreprises. Enfin, nous prévoyons l’organisation d’une seconde consultation citoyenne lancée dès la rentrée (après celle de 2020) car on ne pourra réussir que si on implique les consommateurs.   Cet événement proposait également des conférences avec de jeunes créateurs, très investis…   Nous avons en effet imaginé un atelier avec Nathalie Dufour, fondatrice et directrice de l'ANDAM qui s’est entourée de jeunes créateurs pour qu’ils puissent partager leurs bonnes pratiques. L’occasion aussi de rappeler que la mode est une industrie créative et que les designers doivent être impliqués dans cette transition écologique. Les entreprises ont trop longtemps travaillé en silo, à l’écart des créateurs. Nous l’avons vu lors de cet atelier, la question du développement durable fait désormais partie intégrante de leurs préoccupations, et de leur démarche créative.   Vous avez pensé ce Mid Summer Camp comme un rendez-vous pérenne, une sorte de GIEC de la mode. Comment envisagez-vous la suite ?   Nous sommes tout d’abord très satisfaits de la participation à l’événement. 250 personnes étaient présentes pour la journée professionnelle, plus de 300 lors de la journée grand public. Pour une première fois, c'est très prometteur. Nous allons prévoir la seconde édition autour du 10 juillet 2026. Nous nous  calons ainsi sur le dernier jour de la Fashion Week parisienne que nous pourrions accompagner par un événement dans ce lieu extraordinaire qu’est le Domaine de Chaalis. Un symbole du patrimoine environnemental et culturel, impliqué lui aussi dans les questions de durabilité et de biodiversité. Un lieu d’une grande beauté et très inspirant, idéal pour partager nos expériences, et faire émerger de nouvelles idées. Pour en savoir plus: https://parisgoodfashion.fr/fr/

Impliquée de façon pionnière autour des sujets RSE, l’UFIMH participe à accélérer la transition écologique en menant de multiples actions de lobbying auprès des pouvoirs publics mais aussi une politique de sensibilisation des acteurs de la filière. Le point avec Adeline Dargent, déléguée générale du Syndicat de Paris de la Mode Féminine. Dix ans ou presque… L’UFIMH, associée à la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, s’est impliquée dès 2017 autour des questions de développement durable en publiant la première grande étude sur le sujet pour le secteur de l’habillement. Depuis 2019, elle édite avec celle-ci et la Fédération de la Maille, de la Lingerie et du Balnéaire des guides à l’attention des acteurs de la filière – ouvrages rédigés avec un collectif d’entreprises membres de l’UFIMH, adossé à un cabinet spécialisé. « Après un premier opus autour des approvisionnements responsables, nous avons lancé deux ouvrages sur les sujets d’éco-conception et de communication responsables à mettre en place pour valoriser les initiatives, précise Adeline Dargent. Toujours conçues de façon pratique, ces publications réunissent des informations générales mais aussi des outils directement utilisables pour permettre aux entreprises d’agir concrètement. Mieux encore, ces contenus viennent tout juste d’être déclinés sur une plateforme intitulée En mode durable, ce qui permet de toucher un public plus familier d’internet ». Parallèlement à ces actions, l’UFIMH est investie de longue date dans un dialogue nourri avec les pouvoirs publics pour faire avancer les dossiers clés -qu’il s’agisse de la loi contre l’ultra mode express ou de faire des propositions pour construire l’affichage environnemental textile qui devrait être déployé dès l’automne 2025.  Autant d’engagements qu’elle entend prolonger dans les prochains mois en agissant autour de trois grands axes.   *La promotion d’un affichage environnemental ET social. Après la mise en place de cette première mesure qui vise à rendre compte de l’impact de chaque pièce achetée et répondre ainsi aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat et de la loi Climat et Résilience, l’UFIMH milite activement pour une réglementation plus complète. Celle-ci devrait également intégrer la mesure de l’impact social des produits sur la société. Des études sont en cours et là encore, l’Union travaille avec un pool d’entreprises pour un partage d’expériences et s’appuie sur un cabinet spécialisé.   *Un nouveau cahier des charges pour Refashion, l’éco-organisme de la filière. Créée en 2009, cette société - financée par l’éco-contribution versée par ses adhérents- assure la prévention et la gestion de la fin de vie des textiles d’habillement, de linges de maison et de chaussures mis sur le marché français en soutenant la collecte, le tri, la réparation et le réemploi de ces produits. Par ailleurs, elle accompagne les marques à s’engager dans une démarche d’éco-conception et soutient le développement du recyclage en France. L’action de Refashion s’articule aujourd’hui autour de deux grands axes. D’un côté, la collecte et le tri en vue du réemploi majoritairement porté par les acteurs de l’économie sociale et solidaire alors même que le secteur connaît aujourd’hui de graves difficultés liées à l’explosion des volumes qui partent essentiellement à l’exportation dans les pays d’Afrique. Face à la concurrence chinoise qui a baissé les prix, les collecteurs ne peuvent plus exporter et se trouvent contraints de fermer les points de collecte. Il est donc urgent de se tourner vers d’autres alternatives. « Pour l’UFIMH, la solution passe par la construction d’une filière industrielle de recyclage en France, assure Adeline Dargent.  L’Union est alignée avec les autres fédérations professionnelles impliquées sur le sujet et travaille avec le Comité Stratégique de Filière Mode et Luxe pour devenir une force de proposition incontournable sur le sujet ».   *Une stratégie de sensibilisation des TPE et PME sur le sujet de la décarbonation. ` Engagée de longue date sur la question, l’UFIMH accompagne des entreprises pour accélérer la transition. « Les récentes études menées par l’association Paris Good Fashion montrent que les segments du luxe et premium sont plutôt bons élèves en la matière mais il faut aller plus loin dans la prise de conscience et convaincre certaines entreprises qui n’ont pas encore réalisé leur bilan carbone, point de départ obligé à toute construction d’une trajectoire de décarbonation, précise Adeline Dargent. Le travail consiste à les inciter à sauter le pas, en rappelant que l’UFIMH et ses fédérations membres mettent à leur disposition une subvention de 5000 euros pour le financement de tout projet, de décarbonation mais aussi d’autres sujets RSE ». Pour aller plus loin : https://www.enmodedurable.fr/

« Nous défendons une production locale, 100% cévenole » Créé en 1892 à Florac, l’atelier Tuffery a été l’un des premiers producteurs de jeans en France. Après une longue période de déclin, il a retrouvé un nouveau souffle sous la direction de Julien & Myriam Tuffery qui conjuguent éthique et modernité avec des collections de jeans, pulls et manteaux aussi durables que désirables… Vous êtes la quatrième génération de la famille à la tête de cette manufacture. Pouvez-vous nous rappeler les grandes dates de son histoire ? Tout a commencé ans les années 1890. Mon aïeul Célestin Tuffery, maître tailleur, cherchait à répondre aux demandes des ouvriers affluant dans la région pour construire le chemin de fer qui allait traverser les Cévennes. Il a alors acheté à Nîmes une toile relativement simple teintée en indigo et commencé à fabriquer des sur-pantalons très fonctionnels dans ce tissu économique, facile d’entretien et ultra- robuste. C’est ainsi qu’est né, en 1892, l’un des premiers jeans français. Son fils a repris l’entreprise à la fin des années 1930. Entretemps, l’atelier de Florac avait acquis une vraie notoriété mais c’est dans les années 60-70 que l’entreprise est passée à la vitesse supérieure, avec une quarantaine de couturières qui produisaient plus de 500 jeans par jour. Hélas, ce développement a été stoppé dans les années 90 avec la délocalisation de la production textile française au Maghreb et en Asie. En 2000, la manufacture ne comptait plus que 3 salariés, elle était condamnée à disparaitre alors qu’elle possédait encore un vrai savoir-faire. En dépit de sa vétusté apparente, cette entreprise présentait à mes yeux une modernité évidente, en termes d’enjeux de mode et de production responsable.  En 2015, j’ai décidé avec mon épouse Myriam de reprendre l’entreprise. Nous avons tous deux choisi d’abandonner nos carrières d’ingénieurs pour relever le défi. Quelles innovations avez-vous apportées et quelles collections proposez-vous aujourd’hui ? Nous voulions à la fois préserver les savoir-faire, les transmettre et restructurer l’entreprise en y infusant des techniques modernes, de commercialisation, de communication et de digitalisation. Nous sommes la quatrième génération de la famille, des passeurs de temps et c’est dans cet esprit que nous avons pensé une démarche à long terme, en plaçant l’humain au centre. Nous avons repensé la manière de fabriquer en instaurant une grande polyvalence et d’agilité dans la production. Nous sommes tous les deux des passionnés du Made in France, nous défendons la production locale et une consommation plus raisonnée mais on savait que pour réussir, il fallait avant tout des collections désirables. Aujourd’hui, nous vendons en ligne des jeans mais aussi des chemises, des vestes, des pulls et des manteaux, le tout fabriqué dans les coupes les plus contemporaines et avec des matières premières d’exception : laine de Lozère, coton des Vosges, chanvre d’Occitanie et délavage réalisé dans la Sarthe. Notre mantra ? Trouver au plus près les meilleures qualités. Vous venez de fêter les 10 ans de ce renouveau. Quel bilan faites-vous et comment pensez-vous les prochaines années ? Nous sommes fiers de dire que nous avons atteint notre principal objectif : sauvegarder, transmettre et donner un avenir au patrimoine de la marque. Nous avons renoué avec la croissance et faisons travailler une quarantaine de salariés, une équipe extraordinaire par sa motivation et son envie d’avancer. Nous avons investi dans de nouveaux locaux imaginés par la designer Matali Crasset. Elle venait en vacances dans les Cévennes, nous sommes devenus amis et elle a accepté de redessiner nos deux bâtiments à l’aide de matériaux locaux. Notre objectif est de poursuivre ce développement mais aussi d’initier des projets qui nous tiennent à cœur : sensibiliser les jeunes de la région aux métiers du textile, proposer des ateliers éphémères à des artisans de toutes disciplines… Autre projet un peu fou… Proposer à notre communauté d’acheter une brebis Mérinos pour 450 euros afin d’enrichir notre troupeau (150 têtes) que nous avons constitué au début de l’année. Cela est déjà un vrai succès puisqu’en quelques jours, quelque 300 brebis ont été adoptées. La laine de nos bêtes a été tondue en avril puis tissée dans notre filiale située dans le Tarn. Elle permettra de produire nos pulls et nos manteaux avec un fil de plus grande qualité encore, très doux et très fin. Et surtout de poursuivre notre ambition de relocalisation avec des matières premières 100 % made in Cévennes. Découvrez Atelier Tuffery: https://www.ateliertuffery.com/

« Le vote de cette loi est le fruit de cinq années d’engagement de toutes nos fédérations. » Un an après l’Assemblée nationale, le sénat a voté le 10 juin une proposition de loi pour freiner l’essor de la mode « ultra express », incarnée notamment par la plateforme chinoise SHEIN. Avec Lionel Guérin et Pierre-François Le Louët, le point sur les enjeux de la législation, ce qu’il reste encore à obtenir et le rôle clé de l’UFIMH et de ses fédérations dans cette lutte.  ` Quelles avancées offre cette nouvelle législation ? LG. Nous nous félicitons tout d’abord du vote de cette loi que nous avons attendue très longtemps, plus d’un an après son adoption par l'Assemblée nationale. Par ailleurs, nous avons noté avec satisfaction l’intérêt des sénateurs pour le sujet, ce qui montre une réelle prise de conscience de l’impact de la mode ultra express sur la désertification des centres-villes. Pour le reste, la loi permet de mettre en place une panoplie d’outils efficaces pour lutter contre l’essor de ces plateformes de mode « ultra-express ». Celles-ci devront sensibiliser à l’impact environnemental de leurs vêtements et s’acquitter « d’éco-contributions », avec un principe de bonus-malus et une pénalité qui pourra atteindre 10 euros par article en 2030. Elles seront interdites de publicité avec un volet de sanctions pour les influenceurs qui voudraient en faire la promotion; elles devront aussi payer une taxe instaurée sur les petits colis livrés par des entreprises hors de l’union européenne, comprise entre 2 et 4 euros. Cette taxation permettra de dégager les moyens nécessaires pour faire respecter la loi, sachant que les plateformes, très habiles et très réactives, chercheront sans aucun doute à la contourner. La potentielle collaboration entre la DGCCRF et la CNIL pour lutter contre les potentielles infractions est un atout. Le fait de disposer de deux organismes avec des capacités de sanctions autonomes qui peuvent être mises en place sans passer par des tribunaux, permettra une application plus efficace de la législation.   La présentation de cette loi devant le Sénat était une étape clé. Quelles sont les suivantes ?  PFLL. Cette loi doit désormais être notifiée à la Commission européenne pour attester de sa conformité aux droits européens. Elle devra ensuite passer devant une commission mixte paritaire, composée de sept sénateurs et de sept députés, qui devront se mettre définitivement d'accord sur le texte. Ce sont donc autant de risques de le voir modifié. L'Europe peut proposer des recommandations d'optimisation ; le Conseil constitutionnel français peut décider que certaines mesures, non constitutionnelles, doivent être remaniées. Et enfin, la volonté des députés n'étant pas exactement la même que celle des sénateurs, la commission mixte paritaire risque aussi de faire évoluer le texte.   Revenons sur le passage de cette loi devant la Commission européenne. N’est-ce pas une occasion d'accélérer une prise de conscience globale ? LG. Ce n'est pas le but premier mais il s’agit en effet d’un vote très important. Il montre notamment le rôle pionnier de la France qui deviendra ainsi le premier pays à légiférer contre la mode ultra express. De plus, nous pouvons espérer que cette législation donne une nouvelle impulsion au développement d'une politique européenne, et pourquoi pas mondiale, de lutte contre ces acteurs.   Cette loi constitue une avancée majeure mais elle ne suffit pas. Quelles sont les prochaines étapes ? LG. Nous allons agir pour la fin de l'exonération des droits de douane pour les colis expédiés hors Union européenne et d’une valeur inférieure à 150 €. Nous serons pour cela soutenus par la Confédération européenne du Textile et de l’Habillement, Euratex, dont nous sommes membres et qui défend les intérêts du textile et de l'habillement au niveau européen. Euratex siège à Bruxelles et entend faire pression sur la Commission afin que celle-ci parvienne à un accord entre les différents Etats. Dans le même temps, il sera nécessaire de mettre en place une surveillance efficace de l’évolution des pratiques de ces opérateurs, qui ne manqueront pas d’organiser la riposte.   Comment l’UFIMH participe à cette lutte ? PFLL. Nous oeuvrons depuis plus de cinq ans sur le sujet. Nous avons joué un rôle de lanceur d'alerte en portant le débat sur la scène publique grâce notamment à Yann Rivoallan -vice-président de l’UFIMH et président de la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin- qui a multiplié les interventions à la télévision, dans la presse et sur les réseaux sociaux. Nous avons également fait entendre notre voix auprès du gouvernement, des parlementaires, députés et sénateurs avec lesquels nous sommes entrés en contact. Nous devons cette première victoire à la mobilisation de tous, y compris des organisations amies de l’UFIMH : la Fédération Nationale de l'Habillement, France Industries Créatives, le Comité Stratégique de Filière Mode et Luxe, le MEDEF…. Elles ont été extrêmement actives pour porter une position commune.   L'UFIMH a été très active pour la promulgation de cette loi mais elle va plus loin, militant pour un autre modèle qui valorise la qualité des produits et des savoir-faire… PFLL. Face à l’essor de l’ultra-fast fashion, nous travaillons concrètement à valoriser une mode durable et de qualité, Made in France ou Made in Europe. Nous allons poursuivre nos actions de sensibilisation auprès du grand public afin de rappeler que la consommation est aujourd'hui un acte politique. Nous avons tous le pouvoir d’agir de façon vertueuse, en optant pour des produits locaux et de qualité, qui préservent nos emplois et sont fabriqués dans le respect des personnes et de l’environnement. Les consommateurs ont bien sûr la liberté d'acheter ce qu’ils souhaitent mais ils doivent disposer de toutes les informations qui leur permettent de faire un choix éclairé, c’est la raison pour laquelle nous soutenons l’affichage environnemental des produits de mode et incitons toutes les entreprises qui le peuvent à obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant. Nos entreprises doivent avoir la possibilité de développer un modèle économique qui assure à la fois leur pérennité et leur responsabilité sociale et environnementale.  

« 20 ans au service de l’excellence française » Fabricants de boutons, gantiers…Ces métiers semblaient appartenir au passé. Préservés grâce au label EPV, la plupart ont retrouvé une nouvelle jeunesse.  Ils sont désormais pleinement intégrés à la création contemporaine et travaillent avec toutes sortes de maisons, y compris dans l’univers du luxe.  Retour sur les enjeux d’un label aussi prestigieux qu’efficace.  Trois lettres sur fond rouge… Le label est tout simple, il est pourtant l’objet d’une immense fierté pour toutes les entreprises qui l’affichent dans leur atelier -preuve irréfutable d’un savoir-faire d’excellence. Né en 2005 à l’initiative du ministère de l’économie et des finances, le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) a été imaginé pour distinguer les entreprises françaises artisanales et industrielles aux savoir-faire rares et d’exception. « L’objectif était alors très ambitieux, explique Tristan de Witte, président du label EPV. Il s’agissait d’assurer la pérennité de ces entreprises mais aussi leur donner les moyens de leur renouveau ; les aider à préserver leurs savoir- faire historiques tout en misant sur l’innovation. L’opportunité d’une reconnaissance nationale et internationale. Réunissant le meilleur du Made in France, ces entreprises sont désormais 1300 environ et se répartissent entre les univers des arts de la table, de la gastronomie, de l’industrie, de la décoration, de l’architecture, de la beauté, de la mode et des maisons de luxe -ce dernier secteur représentant près de 20% de l’activité des EPV. Toutes sont détentrices d’un patrimoine séculaire, ancré dans un territoire et souvent transmis de génération en génération, au sein d’entreprises restées familiales. Techniques rares et secrètes, production d’exception… Les critères d’obtention de ce label d’état (décerné par les préfectures en région) sont très exigeants, avec des experts missionnés pour visiter les sites de production et évaluer la politique de développement de l’entreprise.  « Sur les quelque 300 dossiers de candidatures reçus chaque année, moins d’une centaine décroche (ou renouvelle) cette récompense attribuée pour cinq années, explique Tristan de Witte. Cette distinction prestigieuse offre des atouts très concrets : une reconnaissance nationale et internationale ainsi qu’un crédit d’impôt allant jusqu’à 30 000 euros par an ».  Une manière de faire converger création et fabrication de haute façon ». Ce coup de pouce suffit souvent à donner un nouvel élan à ces entreprises qui, peu à peu, reviennent dans la lumière, plébiscitées par un public de plus en plus attiré par des produits de qualité et made in France, ce qui soutient le dynamisme de nos territoires. Succès incontestable, le label EPV fête aujourd’hui ses 20 ans avec de multiples projets.  Désormais structuré en une fédération nationale (Réseau excellence EPV) qui réunit 12 associations régionales, le label EPV travaille à tisser des liens avec les différentes organisations pour développer des projets communs. » Notre objectif pour demain ? Agir collectivement pour être plus efficace, faire rayonner le label en France comme à l’étranger, précise Tristan de Witte. Nous agissons, par exemple, pour faire de nos membres EPV des entreprises de référence pour le réaménagement des ambassades françaises à l’étranger. Nous avons également entamé une importante réflexion avec le Mobilier National/ Les Gobelins pour valoriser davantage nos savoir-faire d’exception, notamment en participant au Salone del Mobile de Milan, rendez-vous international incontournable du secteur de la décoration et du mobilier. Autant d’actions destinées à faire rayonner le label EPV en faisant converger création et fabrication de haute façon ». « 20 jours pour célébrer 20 ans !», Le label EPV fête son anniversaire jusqu’au 3 juillet avec des rencontres, des événements… *Des journées portes ouvertes (grand public, scolaires, professionnels…) sont organisées par certaines entreprises qui proposent à l’occasion une visite de leurs ateliers mais aussi des démonstrations, des ateliers participatifs… *Des rencontres économiques à destination des entreprises EPV seront organisées le 3 juillet 2025 au ministère de l’économie et des finances. *Une soirée de clôture des "20 ans du label EPV", à destination des entreprises labellisées et des membres du GPEX, en présence de la Ministre, se déroulera le 3 juillet à Bercy, après les rencontres économiques. Pour en savoir plus: https://www.entreprises.gouv.fr/20-ans-du-label-entreprise-du-patrimoine-vivant  

« Notre société allie deux siècles de patrimoine et d’innovation » Née en 1840, l’entreprise Janvier-Gruson-Prat, incarne un savoir-faire exceptionnel dans la fabrication de boutons et autres accessoires en métal. Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, elle a su s’adapter aux attentes du marché tout en préservant son héritage artisanal, comme l’explique son gérant depuis 2012, Dominique Gruson. Pouvez-vous tout d’abord nous présenter votre entreprise ? Cette maison, née il y a près de deux siècles, s’est toujours consacrée à la même activité – la fabrication d’estampes, de boutons et accessoires en métal. Elle a connu son âge d’or dans les années 1980, employant plus de 100 artisans dans son usine après le rachat d’une trentaine de sociétés. Notre maison a alors pris le nom qu’elle porte aujourd’hui encore -Janvier-Gruson-Prat- et s’est consacrée essentiellement à la fabrication de boutons portés sur les uniformes de l’armée française, de la police nationale, de la gendarmerie et des grandes écoles militaires. La maison fabriquait aussi des estampes, ces pièces destinées à produire une empreinte utilisée ensuite pour le dessin de nos pièces mais aussi en bijouterie ou pour la décoration. Les archives de la maison en réunissent près de 120 000, un patrimoine unique. Quel est aujourd’hui votre marché et comment vous adaptez-vous pour répondre aux attentes de vos clients ? La maison compte une quinzaine de salariés dans notre usine de Savigny-le-Temple qui conserve précieusement notre savoir-faire, ce qui nous a permis de décrocher le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Les étapes de fabrication, qui réclament une grande minutie, sont toujours les mêmes : frapper à froid un flan en cuivre sur une matrice en acier trempé, détourer la pièce de cuivre aux bonnes dimensions, frapper à froid pour faire remonter la gravure et, enfin, ajourer la pièce pour découvrir le dessin initial sans casser le métal. Nous travaillons aujourd’hui pour des maisons de luxe et de décoration. Nous gravons des boutons pour les maisons de mode, notamment pour les défilés de haute-couture.  Les opéras de Paris, Berlin ou Helsinki font appel à nous pour la création de leurs accessoires ou les décorations de leurs costumes. Si nos savoir-faire sont restés les mêmes, les dessins des pièces sont désormais conçus par ordinateur et nous avons intégré des normes strictes en matière de RSE, en produisant notamment des pièces sans plomb ni nickel et en recyclant les chutes de cuivre et des produits issus de la galvanoplastie. Vous êtes aujourd’hui le représentant de la septième génération aux commandes de cette entreprise. Comment pensez-vous la transmission ? Nous sommes très soucieux de la transmission de nos savoir-faire et proposons des formations au sein de notre atelier, afin de préserver une fabrication de haut-niveau. Par ailleurs, mes deux enfants ont rejoint la société et pensent l’avenir de la maison, qui passe par la préservation de notre patrimoine mais aussi l’adaptation aux nouvelles normes et aux nouveaux désirs de nos clients, ce qui passe par une plus grande intégration de la numérisation.   En savoir plus : www.artmetal-framex.com