L’exposition Da Vinci Mode qui se déroulera du 4 février au 13 avril 2023 au Château d’Amboise présente les costumes et accessoires inspirés des modes européennes du XVIè siècle.   L’exposition est le fruit d’un projet pédagogique en Centre-Val de Loire qui a réuni des élèves, des étudiants et des chercheurs issus d’horizons différents. Au croisement de la recherche, de l’enseignement et de la création, ce projet est piloté par le Centre d’études supérieures de la Renaissance dans le cadre du Campus d’excellence Patrimoines, Métiers d’Art et Tourisme et a pu compter sur l’appui de Maison Roze et de l’association R2V2. FLYER EXPOSITION DA VINCI MODE  

Sous l’égide du Défi, l’UFIMH a conçu de manière collaborative l’une des 11 méthodes actuellement en lice pour l’affichage environnemental des vêtements, linge de maison et chaussants. Il sera en principe règlementé et rendu obligatoire au cours de l’année nouvelle. A date, voici des éléments de nos retours d’expérience et l'expression de nos convictions les plus robustes. L’année 2022 a été, pour tous nos métiers, trépidante. Avec notamment, la révision du cahier des charges REP (responsabilité élargie du producteur) qui, clairement, vient rebattre les cartes. Y figure des spécifications qui engagent nos filières à plus d’éco-conception et de circularité que par le passé. Avec aussi, côté consommateur, un engouement sensible pour la seconde main à la fois pour des raisons de pouvoir d’achat en berne et de conscience écologique en hausse. Avec enfin, un ensemble de textes tout azimut concoctés au plan européen et, tel un chapelet, égrenés tout au long de l’année 2022

• 👉 discussions au plus haut niveau politique de l’UE autour du projet de directive inspirée de la loi française sur le Devoir de Vigilance ;
• 👉Pacte vert européen avec des « warnings » avancés par la Commission européenne qui ont scandé 2022 et l’annonce d’un imminent REPD (règlement sur l’éco-conception pour des produits durables).

Plusieurs projets de réglementation européenne donc, qui se précisent au fil des mois, «encapsulent » nos activités et, parallèlement, font émerger des normes et dispositions sectorielles qui ciblent spécifiquement nos filières… Sans oublier :

• 👉 le Traité international sur les pollutions plastiques dont le processus pourrait aboutir au printemps 2023 à Paris ; du moins telle est l'ambition de nos ministres de tutelles, apparemment ! Or, à cette aune, le relargage de certaines micofibres textiles est problématique : c'est l'un des principaux hotspots identifiés, dans nos activités.

📜 Bref, un long « train de mesures » qui s’emboîtent comme des poupées russes, à une cadence soutenue, est annoncé ; et sans doute le législateur français a-t-il voulu l'anticiper, avec (notamment) la loi AGEC. Un contexte règlementaire chargé, notamment porteur d’une étiquette spécifique dont la concrétisation oblige, à plus ou moins long terme, nos filières dans leur ensemble. De quoi donner bien « du fil à retordre » ! Mais sans nous prendre au dépourvu à l’UFIMH, car cela fait déjà quelques années que nous nous mobilisons pour augmenter notre expertise sur les diverses composantes de la RSE (responsabilité sociétale de nos entreprises), développée par exemple à la faveur de nos Ateliers Engagés RSE. 🔦 Et, en matière d’étiquette destinée à éclairer le client final sur le caractère écoresponsable de nos articles, nous avons aux côtés du Défi formalisé et remis à l’Ademe en septembre dernier, l’une des 11 méthodes qu’elle expertise actuellement, et ce jusqu’à la mi-2023 en principe. Soit, l’écodesignscore (EDS) co-élaboré et testé par les principaux metteurs en marché d’articles de mode que nous sommes. Deux témoignages illustratifs, comme exemples d’un retour d’expérience riche d’enseignement

1. « Par conviction et désir de mieux communiquer sur nos produits -les vêtements d’image-, conformément à notre état d’esprit à la fois créatif et responsable, nous avons cherché à tester l’étiquetage environnemental, de manière volontaire », explique Dorothée Dufour-Hoofd, directrice Technique et Responsable RSE de Création & Image Paris. Cette PME de 20 personnes que dirige la vice-présidente de l’Ufimh, Claire Besançon, n’est pas assujettie, en tant qu’entreprise B to B, à cette disposition de la loi AGEC. « Nous nous sommes intéressées tout d’abord à la méthode du PEF avant de découvrir l’EDS qui nous a semblé plus accessible, avec des résultats cohérents à la clé» poursuit-elle.

L’EDS est une méthode « PME compatible » témoigne Dorothée Dufour-Hoofd, tout en soulignant l’indispensable accompagnement nécessaire à ce type d’exercice, tant en compétence qu'en temps. Création & Image Paris, qui conçoit, fabrique et distribue des vêtements d’image a testé l’EDS entre février et septembre 2022 sur trois articles emblématiques de ses gammes :

• Une veste
• Une jupe
• Une écharpe

Implication n°1, témoigne-t-elle : « remonter la chaîne de valeur en quête des informations » qui vont permettre d’établir la « carte d’identité du produit ». Parmi lesquelles : le % de matières recyclées et/ou certifiées ; la consommation d’eau des usines de production, leur mixénergétique. Les items à renseigner sont aussi le taux de circularité, la biodégradabilité ; les informations requises portent également sur le lavage et ses impacts. « Certains fournisseurs jouent le jeu ; tous n’y sont pas encore prêts» constate encore cette ancienne responsable des Achats. « La méthode de l’EDS nous aide à structurer les informations à demander à nos fournisseurs ». Des informations utiles à plus d’un titre puisque qu’elles se retrouvent aussi, peu ou prou, parmi les critères des appels d’offres auxquels répond Création & Image Paris: « Tout se tient » estime Dorothée Dufour-Hoofd. Pour relever les défis, il faut des chaines de valeur... disert !  Soyons réalistes, « c’est un travail éclairant, qui demande du temps et une certaine expertise». Vraisemblablement, pour progresser, une solution informatique telle qu’un ERP prenant également en charge les informations relatives à la traçabilité et à l’empreinte environnementale des produits ne serait pas superflu ; le fichier excel est pratique, mais avec des limites, relève Dorothée Dufour-Hoofd. Toutefois, à l’issue de l’expérimentation (dont le sort final va dépendre du comparatif actuellement en cours à l’Ademe), pérenniser l’habitude enclenchée avec cette expérience lui paraît hautement souhaitable : quand « le pli est pris », la demande d’information récurrente auprès des fournisseurs devient réflexe, la démarche s’installe dans la durée, et les choses se font plus aisément.

2. Autre exemple : chez Getex que dirige la Présidente de Mode Grand Ouest, Sophie Pineau. L’expérimentation de l’EDSa été réalisée sur sa marque propre, So&J. « Le fabriquant n’a pas la main sur l’étiquette ; la marque si. » relève-t-elle. En l’occurrence, c’est « une marque confidentielle, avec une collection courte -3 à 4 modèles /an-, née de notre volonté de réutiliser les fins de rouleaux ou des restes de production sur des tissus que nous avons achetés, notamment ». L’expérimentation de l’EDS, entre janvier et septembre 2022 a précisément concerné trois types de vêtements :

• Une doudoune
• Un blouson
• Une parka

Première étape, selon Sophie Pineau : disposer des fiches techniques de chaque composant du modèle, en principe détenues par le fournisseur ; or « pour les matières que l’on récupère -dans le but louable de lutter contre les déchets inutiles-, il est rare qu’elles existent car c'est une exigence relativement récente » note Sophie Pineau. Comment, malgré ce handicap, valoriser tout de même la réutilisation dans les scores de l’étiquette fait partie de ses préoccupations. En phase "prototype": peser chaque composant de l’article s'impose. Voilà qui n'était pas courant jusqu'ici ! Il faut s'organiser et y penser. Pour tirer au clair la durée de vie vie d’un produit, des tests sont requis -ils sont coûteux, surtout s'agissant d'une collection courte, et « confidentielle » signale la dirigeante. Comme Dorothée Dufour, Sophie Pineau plébiscite le fait d’être accompagné(e) : « on est au début d'un exercice précis, qui requiert parfois des données difficiles à appréhender -par exemple pour mesurer la circularité-, et aussi, qui implique de co-opérer avec des réseaux (de réparation, collecte-tri-recyclage) parfois émergents sur notre territoire » atteste-t-elle. Une chaîne de valeur est aussi forte que le plus faible de ses maillons Guillaume de Seynes, dans le Rapport  "Relocalisation et Mode durable" Comme nos retours d’expérience le montrent, l’EDS est tributaire de la transparence, de la coopération au sein de nos écosystèmes. Il est en ligne avec de nouvelles opportunités de marché, et aussi de "résilience" pour nos filières parfois trop fragmentées, au risque de "flancher"... Il s'agit de reconnaître et pratiquer une certaine solidarité, revitalisante, entre les maillons de nos chaines de valeur. Le "tissu" économique gagnera en robustesse et nos efforts n'auront pas été vains. A condition de ne pas se tromper de méthode ! L’EDS est pragmatique ; en ligne avec les préconisations de la stratégie européenne, il accorde une place éminente à l’éco-conception, et n’encourage pas le recours à des repères abstraits arbitrairement moyennés comme les promoteurs de l’ACV sont trop souvent enclins à le faire… L’éco-conception, pierre d’angle de la transition attendue L’éco conception met les équipes d'une marque de mode dans l’action, après définition des valeurs à défendre. Elle favorise l'éclosion d'un vrai projet d'entreprise pour donner du sens et co-construire une mode durable ; l'ACV ne fait que constater et n'entraîne pas forcément vers un changement de pratique, comme je l'ai écrit en réponse à un autre post. Nous ne sommes pas de simples "figurants", dans l'évolution que la société appelle de ses voeux. Comme vient de le rappeler un document de l'UE intitulé Stratégie pour des textiles durables et circulaires : Des champions de l'économie circulaire en puissance ? 📌 "Les vêtements représentent la majeure partie de la consommation textile 🇪🇺 (81 %), la tendance à une utilisation toujours plus brève des vêtements avant de les jeter est ce qui contribue le plus à des modèles de surproduction et de surconsommation intenables. Cette tendance, connue sous le nom de modeéphémère, pousse le consommateur à acheter des vêtements de qualité inférieure à bas prix, produits rapidement, pour réponse à la dernière mode. Bien que le prix des vêtements dans l’Union ait diminué de plus de 30 % par rapport à l’inflation entre 1996 et 2018, les dépenses moyennes des ménages pour l’habillement ont augmenté, indiquant que ces modèles insoutenables n’ont pas permis à la population de bénéficier pleinement des possibilités d’économies correspondantes. De plus, la demande croissante de textiles alimente la consommation inefficace de ressources non renouvelables, notamment la production de fibres synthétiques à partir de combustibles fossiles". Nos produits sont vus comme importants : ils sont intimement liés au quotidien des européens, et au-delà. Nul ne conteste que cela compte. Ce qui est fustigé, c'est (même source) : En finir avec "Prélever, Fabriquer, Jeter" (modèle "linéaire" vs "circulaire") 📌 "Le modèle linéaire sur lequel repose le secteur textile, qui se caractérise par de faibles taux d’utilisation, de réemploi, de réparation et de recyclage des fibres en boucle fermée, et qui, le plus souvent, ne fait pas de la qualité, de la durabilité et de la recyclabilité des priorités pour la conception et la fabrication des vêtements. Le rejet de micro-plastiques à partir des textiles et des chaussures à toutes les étapes de leur cycle de vie" est l'un des symptômes problématiques. Pas le seul, hélas : "la chaîne de valeur mondiale du textile, complexe et diversifiée, se heurte à des problèmes sociaux, en partie sous l’effet des pressions visant à réduire les coûts de production afin de répondre à la demande des consommateurs de produits à des prix abordables. Le travail des enfants dans l’industrie de l’habillement est une source de préoccupation majeure". Face aux défis, jouer un rôle déterminant : on sait faire ! 📌 "Dans l’Union, le secteur du textile et de l’habillement est important sur le plan économique et peut jouer un rôle déterminant dans l’économie circulaire. Il représente plus de 160 000 entreprises, emploie 1,5 million de personnes, et a généré 162 milliards d’euros de recettes en 2019. La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions négatives sur le secteur ; (...) durant la pandémie néanmoins, l’écosystème textile a fait preuve de ressources et d’ingéniosité en réorientant les lignes de production en un temps record pour fournir des masques et d’autres équipements de protection, qui étaient grandement nécessaires", notamment -cela n'a pas échappé aux rédacteurs de la Commission Européenne. A nous de marquer l'essai ! Relever avec créativité les défis qui nous sont posés, à la faveur du changement des modèles d'affaires que tant les clients finaux que les pouvoirs publics attendent, tel est le voeu que je forme et nous adresse, collectivement. Bien sincèrement, Sylvie Chailloux, Présidente de l’UFIMH et du GFF

Nouveaux enjeux, nouvelles règles : le cahier des charges REP (responsabilité élargie du producteur ) textile pour l’habillement, le linge de maison, la chaussure… est paru ! [caption id="attachment_2126" align="alignnone" width="300"] Sylvie CHAILLOUX, Présidente de l'UFIMH et du GFF[/caption] Comme d'autres "metteurs en marché" de première importance, les producteurs d'habillement, linge de maison, chaussures participent aux évolutions que les consommateurs appellent de leurs vœux (cf notre "épisode" précédent) ; de leur conception à leur "fin de vie" (après plusieurs vies de préférence !), nos filières doivent tenir bien des promesses... Cette responsabilité n'est pas récente, mais elle prend une dimension nouvelle en phase avec la société, de plus en plus exigeante en la matière. Eco-conception, traçabilité, mode circulaire... : vivement 2023. A l'UFIMH, avec d'autres fédérations et associations professionnelles, nous représentons près de 80% du marché. Attachés à ce qu'il n'y ait pas "tromperie sur la marchandise", nous expérimentons une méthode d'étiquetage réaliste, à une échelle significative. A vos agendas : en janvier, nous vous livrerons ici des résultats "grandeur nature" (à suivre dans un prochain épisode). Cet affichage est parfaitement cohérent avec le nouveau cahier des charges REP publié au JORF n°0273 du 25 novembre 2022. Pour résumer, en quelques slides : En bref :

• à travers ce cahier des charges révisité, écoconception, traçabilité réparation font figure de valeurs montantes. Bonus financiers à la clé. Autrement dit des "primes" sont prévues, elles serviront à "moduler" l'écocontribution due par chaque metteur en marché.
• Inciter les détenteurs de vêtements à les faire réparer, chez un professionnel agréé, voilà qui est inédit en France :

Une prime à la "durabilité" indexée sur le nombre de pièces mises sur le marché : 0,70€ pour les 100 000 pièces, un montant de référence divisé par 10 au-delà. Message reçu : faire rimer durabilité et quantité ? C'est passé de mode, assurément. La fin de la "mode éphémère" est d'ailleurs dans le viseur de la Commission européenne  EUGreenDeal Pour tout savoir sur la loi AGEC : rendez-vous sur le site de Refashion notre éco-organisme depuis 2009 (ex-EcoTLC), en lice pour le renouvellement de son agrément