Comment diriger une marque de mode dans un contexte politique incertain ? Les Rencontres de Faverolles organisées par IFM Alumni ont réuni, le 13 septembre dernier, plus de 400 professionnels pour penser l’avenir du secteur. Echanges avec des experts internationaux, partages d’expériences entre créateurs et dirigeants d’entreprises… Le point avec François Chimits et Pierre-François Le Louêt sur les leçons à tirer de cette journée pour mieux comprendre les soubresauts du monde, et protéger la pérennité de nos entreprises.  1/ Comment définissez vous le contexte politique du moment, et quelles en sont les conséquences pour le secteur ? FC Nous vivons une période d'extraordinaire instabilité en matière de politique économique à l’international, ce qui entraine nos entreprises dans une dynamique d'Incertitude sur la quasi-totalité des marchés à l'export. Ceci s'explique par deux phénomènes. Le premier est la politique américaine de Donald Trump qui signe le retour d'un protectionnisme sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le goût d’un président pour l'Incertitude. Cette instabilité orchestrée lui permet de se positionner au cœur de l’actualité et dans la lumière, dans un rôle de dealmaker-clé pour la marche du monde. Ceci se double d’un autre mouvement, déjà à l’œuvre avant l’ère Trump et certainement plus durable que lui. Les États-Unis sont à l’évidence moins ouverts sur le monde et moins enclins à endosser le rôle de gendarme de celui-ci. Ce désengagement, même partiel, remet en question la sécurité des européens, a fortiori dans un monde plus instable. PFLL  L’instabilité touche également notre pays avec une succession de gouvernements assez inédite. Toutefois, l’ensemble du spectre politique a récemment pris conscience de l’urgence d’agir. Le parlement a voté à l’unanimité la loi visant à réduire l’impact environnemental de la mode, ce dont nous nous réjouissons. Nous attendons dans les jours qui viennent l’avis de la commission européenne avant de réunir une commission mixte paritaire qui statuera sur le texte définitif. 2/ Ceci vaut pour les Etats-Unis mais l’autre grand facteur d’incertitude est la Chine…. FC C’est tout à fait juste et, contrairement à une Maison Blanche qui met en scène la furie Trumpienne, le pouvoir chinois cherche à masquer la réalité de ses stratégies et de ses ambitions. Depuis l’avènement de Xi Jinping, le système économique est totalement orienté vers le développement de sa base techno-industrielle. La consommation domestique n’est plus une priorité et ne suit pas. Le décalage entre des investissements massifs et une consommation qui patine entraine des surcapacités massives qui viennent inonder le marché mondial. La conjonction des déréglements de ces deux géants déstabilise profondément la mondialisation dans son ensemble et les acteurs européens en particulier. On peut considérer que si Trump est une forme de tempête sur la mondialisation, la Chine de Xi en est le changement climatique. PFLL Les plateformes chinoises inondent en effet le marché de leurs produits causant une crise économique, environnementale et sociale importante en Europe. Cela ne peut pas durer. La Chine a des ambitions très fortes concernant la réduction de son impact carbone et, plus généralement, a pris conscience que sa production devait être plus en accord avec le respect de l’environnement. La réduction des importations d’habillement à bas prix pourrait lui permettre d’atteindre ses objectifs. Nous devons l’aider à prendre conscience de cette nécessité. 3/ Face à ces interrogations, comment les entreprises peuvent-elles réagir ? FC La meilleure attitude face à l'incertitude, c'est l'agilité. Une capacité d'organisation et de prise de décisions rapide ; une capacité de transgression des silos traditionnels de décisions. Ceux-ci doivent évidemment être maintenus pour la marche habituelle des affaires, mais doivent se voir adjoindre des canaux de décisions et de communication d'urgence pour favoriser la réactivité. L’autre clé de cette agilité, c'est l'information. Il est indispensable d'investir dans la capacité à collecter et analyser l'information, ce qui impose une veille de qualité. Par ailleurs, il est essentiel, dans la mesure du possible, de diversifier à la fois ces marchés et ces approvisionnements. PFLL Malgré ce contexte extrêmement difficile, la singularité et la désirabilité des marques françaises continuent d’être un de nos atouts majeurs. Des marques souffrent, d’autres continuent heureusement de bien se porter. Toutes sont engagées dans une transformation profonde de leur modèle pour qu’il soit plus en phase avec les attentes sociales des consommateurs et le respect de l’environnement. Nous sommes fiers de ces valeurs qui sont des piliers du succès de nos marques et nous continuerons à les défendre. 4/ Dans un tel contexte, comment penser demain ? FC Il importe de ne pas céder au pessimisme tout en acceptant, avec lucidité, que le monde offre désormais – et sans doute durablement- plus de défis que d'opportunités. Face à cela, il faut investir avant tout dans ses capacités internes à y faire face. J'insiste une fois de plus sur ces dimensions d'agilité et de diversification. Lorsqu’on observe la marche des entreprises dans différents secteurs, on constate que ce sont les deux grands facteurs de succès, ou en tout cas de sur-performance, dans ces périodes de volatilité. On doit donc apprendre à riposter au plus vite, tout en élaborant des stratégies sur le temps long. PFLL La mode, c’est avant tout la création et ce moteur créatif n’est pas prêt de s’arrêter. Notre industrie est aux avant-postes de la modernité, elle montre la voie à des dizaines d’autres industries. Ce que nous vivons est très difficile mais ce n’est pas la première fois ni la dernière que nous vivons des crises. L’agilité est dans nos veines et nous sommes mieux armés que d’autres pour faire face à ce nouvel environnement parfois hostile. Quelles sont ces stratégies ? FC La principale est de se tourner vers d’autres marchés, même si les Etats-Unis offrent encore des opportunités à exploiter. Il existe un certain nombre de pays qui partagent notre préférence pour une marche du monde plus stable et qui, par ailleurs, s’inscrivent dans de vraies dynamiques de croissance. Je pense au Moyen-Orient, aux marchés encore émergents d'Asie du Sud-Est, à l'Inde et à l'Amérique du Sud où certains acteurs, notamment le Brésil, performent plutôt bien. Ces marchés n’ont pas encore une taille suffisante pour se substituer aux deux acteurs évoqués précédemment, mais ils offrent des perspectives de développement à court terme et des réelles possibilités d'expansion à long terme, grâce notamment à leur démographie. PFLL Avec le soutien du DEFI, nos fédérations sont extrêmement actives à l’international et ne cessent d’innover en proposant de nouveaux formats, de nouveaux territoires à découvrir. Les acteurs de la mode française ne doivent pas hésiter à se rapprocher des équipes internationales de nos fédérations. Elles les guideront dans la conquête de ces nouvelles opportunités…

Face au danger que représente la montée en puissance de la mode-ultra express, les industries européennes du secteur ont décidé d’unir leurs forces pour exiger de l’UE des actions d’urgence autour de deux axes. Freiner l’essor des plateformes asiatiques comme Shein et soutenir les entreprises qui, a contrario, investissent dans la durabilité, la qualité et l’innovation. Retrouvez, dans son intégralité, le texte de cette déclaration commune signée par l’ensemble des fédérations européennes le 16 septembre dernier, durant le salon Première Vision.  

Déclaration des Fédérations Européennes

du Textile et de l’Habillement

Les fédérations européennes du textile et de l’habillement constatent avec une vive inquiétude la montée en puissance de la mode ultra-express, alimentée par les plus grandes plateformes de e-commerce de pays tiers, qui représente d’ores et déjà, avec 4,5 milliards de colis importés en 2024 dans l’Union européenne, environ 5% des ventes (20% sur internet), et est en forte croissance. Contrairement aux entreprises et commerçants qui contribuent à un développement socio-économique de qualité dans toute l'UE, la mode ultra-express aggrave les déséquilibres environnementaux, économiques et sociaux :

• Elle génère une surproduction de vêtements à durée de vie extrêmement courte, entraînant une hausse sans précédent des déchets textiles et de la consommation d’habillement.
• Elle exerce une pression intenable sur les entreprises européennes, particulièrement les PME, qui s’efforcent de respecter des normes environnementales, éthiques et sociales exigeantes.
• Elle menace les commerces dans toutes les agglomérations de l’Union, accélérant la désertification des centres-villes.

De plus, la mode ultra-express repose sur un modèle économique contraire aux règles en vigueur dans l’Union européenne et ses États membres. Entre autres, la fraude à la TVA, la violation des droits de propriété intellectuelle et les allégations trompeuses sont des problèmes récurrents dans le secteur de la mode ultra-express, qui alimentent la concurrence déloyale au sein du marché unique et désavantagent les entreprises qui respectent les normes sociales et environnementales élevées de l'UE. L'industrie textile européenne ne peut plus attendre des années avant que des mesures ne soient prises contre la mode ultra-express. Face à cette évolution, nous appelons solennellement et fermement :

1. Les États membres de l’Union européenne à adopter des mesures visant à limiter la mise sur le marché de produits issus de la mode ultra-express et à soutenir activement les entreprises qui investissent dans la durabilité, la qualité et l’innovation.
2. Les institutions européennes et les États-Membres à inscrire la lutte contre la mode ultra-express dans leurs priorités, en œuvrant sans délai à :

- Mettre en place immédiatement la réforme du Code des Douanes européen, dont les principes ont été convenus lors du Conseil de l’Union européenne du 27 juin 2025, - Accélérer les enquêtes en cours et adopter les sanctions les plus lourdes au titre du DSA (règlement européen sur les services numériques) et du DMA (règlement sur les marchés numériques) afin de rétablir les conditions d'une concurrence équitable, - Exiger des plateformes d’e-commerce qu'elles désignent des représentants légalement autorisés, afin qu'elles puissent être tenues légalement responsables, au même titre que tout autre concurrent au sein de l'UE, - Mettre en place des frais sur les petits colis afin de financer les contrôles en douane, - Supprimer l’exonération de droits de douane pour les envois de colis d'un montant maximal de 150 €, - Faire recouvrer la TVA sur les envois de mode ultra-express, - Entamer un dialogue avec les autorités chinoises sur ces plateformes dont les pratiques contredisent leurs objectifs environnementaux.

3. Les consommateurs européens à privilégier les produits durables et à soutenir les entreprises et les marques engagées dans une transition responsable du secteur textile et habillement.

L’Union européenne a les moyens et le devoir d’agir immédiatement pour renforcer la compétitivité de l’offre européenne et par là même de protéger ses salariés, tout en réduisant l’impact environnemental de la consommation textile. La mode ultra-express ne peut devenir la norme. Il est temps d’agir collectivement pour promouvoir un modèle économique fondé sur la qualité, la transparence, la responsabilité sociale et environnementale. A Villepinte, à l’occasion du salon Première Vision, le 16 septembre 2025 Signé par les fédérations européennes du textile et de l’habillement UFIMH (Union française des industries de la Mode et de l’Habillement), UIT (Union des Industries textiles), Euratex, ATP (Portugal), Chambre du commerce de Services, Confindustria Moda (Italie), Finnish Textile&Fashion (Finlande), TOK (Bulgarie), Modint (Pays-Bas), WKO (Autriche), Sepee (Grèce), Latia (Lituanie), DM&T (Danemark), Swiss Textiles (Suisse), Consejo Intertextil Espagnol (Espagne), Fedustria (Belgique), Texitl+Mode (Allemagne), Anivec-Apiv (Portugal), Teko (Suède),  Creamoda (Belgique), Alliance du lin et du chanvre européens, et PIOT (Pologne). Etaient par ailleurs présentes lors de la signature d'autres fédérations, dont la Fédération française du prêt-à-porter féminin (FFPAPF), l'Alliance du commerce (grands magasins et enseignes d'habillement et chaussures) ou la Fédération nationale de l'habillement (commerces indépendants de France).

Sous l’impulsion de son directeur général, Marc-Antoine Juvin, ce groupe tisse un modèle original qui mêle excellence artisanale, ancrage territorial et engagement social ; le tout avec succès puisque les ateliers Grandis produisent désormais des vêtements d’exception pour les plus grandes maisons du luxe français. Notre enquête réalisée par la Maison des Savoir-Faire et de la Création, affiliée à l’UFIMH.  Pour les Ateliers Grandis, tout commence en 1993, lorsque Daniel Juvin – président du groupe et père de l’actuel directeur général – reprend un atelier en liquidation. À contre-courant de la vague de délocalisations, il fait le pari audacieux de préserver les savoir-faire français liés à la confection pour les grandes Maisons. “Mon père s’est dit qu’il y avait un positionnement à prendre sur le luxe car cela requiert des savoir-faire rares et une proximité avec les studios de création”, raconte Marc-Antoine Juvin. Le premier atelier, rapidement renommé Grandis, pose les bases d’une aventure entrepreneuriale singulière, construite autour de la sauvegarde d’ateliers souvent en difficulté, sans repreneur et/ou susceptibles de subir la délocalisation, “On était dans un univers atomisé où il y avait plein de petits ateliers de maximum 45 personnes avec une cheffe d’atelier qui gérait tout”, explique le dirigeant. L’approche est humaine autant qu’économique : “ce sont des beaux métiers, il faut se battre pour les garder en France. Il est nécessaire de préserver la richesse de notre territoire”. En 2016, Marc-Antoine Juvin, alors jeune diplômé d’école de commerce, passé par une grande enseigne du retail français, décide de revenir aux sources : “ce qui est important pour moi, c’est mon territoire, la famille, retrouver mes racines”, explique-t-il, même si “avec mon père, on a toujours dit que la reprise de l’entreprise n’était ni un droit ni un devoir”. C’est ainsi qu’il rejoint le groupe et commence au cœur du métier : dans l’atelier. “J’ai appris pendant plusieurs mois dans l’atelier en travaillant à la coupe. Puis, j’ai étudié les outils de production, de prévision et donc élaboré des outils de planification. A partir de ce moment-là, j’ai plutôt travaillé sur la partie système d’information”, témoigne Marc-Antoine Juvin. Aujourd’hui, c’est par une grande volonté qu’il impulse un projet d’entreprise où chaque collaborateur est associé à la vision : “On a réuni un groupe de travail pour impliquer tout le monde dans notre écosystème groupe. C’est beau de parler stratégie, mais il faut qu’elle ait une âme !”. Préserver les savoir-faire, réinventer les métiers, valoriser l’humain Chez Les Ateliers Grandis, préserver les savoir-faire est un engagement stratégique, une promesse faite aux artisans et aux prestigieux clients. Le groupe cultive dans ses quinze ateliers une mosaïque de métiers d’excellence : le savoir-faire flou, l’art du tailleur, le double-face mais également le travail du cuir, de la lingerie et du bain. Des domaines dans lesquels Les Ateliers Grandis répondent aux cahiers des charges des plus grandes Maisons. Chaque opération est contrôlée, le geste est précis et intransmissible autrement que par la formation et l’expérience. Ainsi, chaque atelier possède son formateur référent, chargé de former les recrues par sessions de 400 heures. Et le besoin est constant : “on recrute 100 personnes chaque année, et 80% n’ont jamais touché une machine à coudre”, confie Marc-Antoine Juvin. La reconversion professionnelle, rendue possible par l’ancrage local des ateliers et un rythme de travail compatible avec la vie de famille, devient alors un levier social puissant. Cette orientation se reflète dans les deux principaux axes d’investissement du groupe depuis ses débuts : les infrastructures et la formation. La formation ne se résume pas à un transfert de compétences : elle nourrit aussi l’évolution des métiers. En repensant entièrement la classification historique des postes, auparavant cloisonnés par activité, le groupe a instauré un métier unique : “artisan en confection”, capable de monter une pièce de A à Z. Un artisanat polycompétent, loin des logiques industrielles séquentielles. Ainsi, chaque arrivant commence comme “artisan en formation” pour progresser jusqu’à un niveau de maîtrise polyvalente, tout en ayant la possibilité de se spécialiser comme “expert” dans une activité précise : coupe, couture machine, couture main ou repassage. “Je veux me battre pour le modèle du qualitatif, je n’ai pas de chaînes de production, j’ai des équipes de fabrication”, résume Marc-Antoine Juvin. À chaque modèle confié, les artisans se réunissent, débattent, testent et ajustent. “Dans l’atelier de Granville il y a un espace école dédié, où en dehors des périodes de formation il devient un lieu de tests et notamment de recherche de solutions pour les clients, une sorte de “plateau technique”, explique le dirigeant. Un groupe fédéré et agile au service de la création et de ses clients Ce modèle renforce l’agilité du groupe car dans la mode, chaque saison amène son lot de nouveautés : un tissu jamais étudié, une coupe audacieuse, un défi technique inattendu. “Réagir aux aléas, c’est le métier-même de la production. Pour cela, il nous faut une unité, un esprit de groupe”, explique Marc-Antoine Juvin. Grâce à cette organisation en équipes complémentaires et réactives, au sein des ateliers et en mutualisant les savoir-faire de ses quinze entreprises, Les Ateliers Grandis sont capables de concevoir, prototyper, produire et livrer dans des délais restreints, tout en assurant un niveau d’excellence constant. C’est dans cette logique de service agile et global que le pôle supply a été structuré : “Maintenant on reçoit les demandes ici (au siège) et on dispatche la production entre les différents ateliers. Nous avons un véritable service qui coordonne la conception, l’achat des matières premières, la fabrication et la logistique ”. En lien direct avec les ateliers, l’objectif affiché est clair : proposer une filière française de fabrication complète, du patronage à la pièce finie, en passant demain par la teinture ou la broderie. Cependant, le dirigeant précise que “les ateliers échangent directement avec les équipes techniques des clients car, ce sont ceux qui font, qui savent !”, s’exclame-t-il. Au niveau du bureau d’études, il y a un fonctionnement « par univers clients », car chaque maison “a sa façon de construire et normaliser”. Des équipes dédiées assurent ainsi à la fois précision technique et confidentialité. Elles peuvent intervenir “à partir d’un croquis ou d’un prototype déjà réalisé”, avec souplesse et savoir-faire. Animé par des valeurs fortes – respect, engagement, progrès – le groupe a par ailleurs entamé une démarche RSE globale. “La RSE ne doit pas être à côté, elle doit infuser chaque étape du processus”. Cette exigence structurelle et humaine donne aux Ateliers Grandis une place à part dans l’écosystème de la façon française. Elle a permis, par un travail collectif, de faire naître une vision commune, partagée par l’ensemble des ateliers du groupe.“Faire du beau pour faire du bien, travailler dans de bonnes conditions, faire vivre les familles, donner plus à la planète que ce qu’on lui prend, tel est notre horizon”, conclut Marc-Antoine Juvin alors que l’’UFIMH vient de proposer au ministère chargé de l’Industrie de nommer son père, Daniel Juvin, en tant que représentant de l’Habillement au Conseil d’Administration de l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH). Une façon de saluer le parcours sans faute d’une entreprise aussi désirable que vertueuse. www.maisondusavoirfaire.com

« L’IA est un puissant levier de compétitivité pour nos entreprises ». A l’heure où l’intelligence artificielle envahit l’univers de la mode tout entier, Thibaut Ledunois nous dresse le panorama des transformations les plus impactantes, en rappelant les dangers mais aussi les atouts de l’IA pour la croissance et la compétitivité du secteur… Comment l’IA impacte-t-elle le secteur de la mode ? Le développement de l’intelligence artificielle connait une accélération totalement inédite et intègre désormais l’univers de la mode tout au long de la chaine de valeur, même si l’attention se concentre plus particulièrement sur la création. La solution imki intègre les studios de The Kooples, de nouvelles solutions issues de l’IA participent à différentes campagnes digitales mais en réalité, les principaux cas d’usage sont ailleurs. Dans le pilotage de la performance et l’aide à la décision (ndlr. NoStress), dans l’anticipation des achats et une gestion optimisée des stock (ndlr. autone, Centric), dans les recommandations de taille en e-commerce (ndlr. Kleep) ou encore dans l’optimisation des discounts et des pricings. L’IA va également transformer la façon de produire et l’ensemble de l’outil industriel avec une optimisation de la coupe (ndlr. Lectra) et des flux plus tendus. De plus, l’IA constitue également un levier de compétitivité pour les entreprises de mode françaises. Quels sont, à vos yeux, les principaux dangers de l’Intelligence artificielle ? Cet outil qui repose sur un usage massif de la donnée, encore faut-il savoir quelles données sont utilisées, par qui et pour quel objectif. Les marques de mode françaises et tout notre tissu industriel doivent prendre conscience que seules les entreprises qui sauront maitriser et protéger leurs données (gouvernance en interne, organisation, taxonomie, cybersécurité) pourront réellement tirer bénéfice de l’IA*. Celle-ci induit de vrais questionnements en matière de confidentialité, de souveraineté et de propriété intellectuelle, tout particulièrement dans un contexte de course internationale à l’innovation fortement lié à la géopolitique. Le principal danger est d’oublier la puissance exponentielle de ces outils et leur résonnance profondément politique. L’IA offre tout de même de nombreux atouts, comment les entreprises peuvent-elles en tirer parti ? Il s’agit d’une révolution technologique et industrielle comme nos industries en ont connu de nombreuses. Elle n’est donc pas une option, mais une réalité à prendre impérativement en compte dans le secteur ultra-concurrentiel qui est le nôtre. J’aimerais néanmoins que cette révolution technologique intègre également des réflexions sur les sujets de diversité et d’inclusion, permette une véritable révolution dans la décarbonation de notre secteur et ne serve pas simplement les intérêts de quelques-uns. Par ailleurs, on ne peut nier que l’intelligence artificielle est l’un des leviers les plus efficaces pour mieux gérer la rentabilité et les marges de nos entreprises. Dans cet esprit, le ministère de la culture associé à la Bpi et à la Banque des territoires vient notamment de lancer un appel à projet… Dans le cadre du plan France 2030, piloté par le Secrétariat général pour l’investissement en lien avec le Ministère de la Culture, avec la collaboration de Bpifrance et de la Banque des Territoires, un appel à projet a en effet été proposé jusqu’au 28 octobre prochain. Son objectif ? Soutenir les entreprises qui s’engagent dans la voie de la transition numérique grâce au développement de technologies innovantes telles que l’intelligence artificielle, la blockchain ou les solutions d’exploitation de données. Les entreprises ont tout intérêt à se pencher au plus vite sur cette opportunité, qu’il s’agisse des projets attendus, des critères d’éligibilité ou des modalités de soutien*. Comment voyez-vous la transformation du secteur dans les cinq prochaines années ? L’intelligence artificielle va sans doute bouleverser très rapidement la façon dont on achète sur internet. Les sites des marques vont être de plus en plus personnalisés – avec des personal shopper en ligne comme c’est le cas chez Zalando depuis fin 2024. Les agents conversationnels vont prendre une part de marché non négligeable des moteurs de recherche classiques dont Google. Comment va évoluer le SEO dans un agent comme Le Chat ou ChatGPT ? Où vont aller les investissements en SEA ? A qui va profiter ces assistants personnels créés et entretenus par des sociétés non européennes ? Le sujet de l’acquisition est également important. Les agences ads historiques font maintenant face à des IA propriétaires des réseaux sociaux qui optimisent l’investissement publicitaire. Difficile de voir l’avenir mais il s’annonce à coup sûr très différent de notre monde. *A consulter Pour l’appel à projet sur la transition numérique, rendez-vous sur cette page LinkedIn Live avec Extend Business Consulting - Démystifier la data : les 8 bonnes pratiques de gestion des données – janv 2025).  

Largement présente dans les champs de la création ou de la vente, l’Intelligence artificielle investit peu à peu l’ensemble de la chaine de valeur. Où se révèle-t-elle la plus efficace et comment en tirer parti ? Le point sur les multiples usages de l’IA avec les temps forts de l’enquête réalisée par la Maison du Savoir-Faire et de la Création, affiliée à l’UFIMH.   L'IA redessine les contours de l'industrie de la mode Si elle commence à se déployer dans la création de vêtements, le textile et la vente, l’intégration de l’IA dans la confection est encore limitée. Mais cela pourrait changer… L’intelligence artificielle (IA) pourrait révolutionner la mode. “Cette technologie est désormais mature. Nous ne sommes plus dans la seule phase de recherche mais dans celle de l’industrialisation. On peut y aller de manière confiante, il n’y a plus de verrous technologiques” assure Robby Dubus, responsable du développement de Textil’IA, une start-up créée en 2020 par la profession textile pour tirer parti de nouvelles technologies comme l’IA. L’idée ? Développer des applications répondant à des problématiques comme la demande de digitalisation, la lutte contre la contrefaçon, la valorisation de la créativité… Essor rapide en amont Comme le soulignait l’article “Texprocess 2024 se place sous le signe de l’IA”, paru dans le magazine M&T2, cette technologie était la vedette de la dernière édition du Salon international leader dans le traitement des matériaux textiles et souples. “L’IA a trouvé sa place et se développe très rapidement en amont : à savoir la création d’un produit avec tous les paramètres que cela comporte, ainsi que sa préparation. Il en est de même en aval jusqu’à sa vente. Mais pour la partie « dure », la fabrication et notamment la couture, c’est plus compliqué”, souligne le magazine. La mode s’intéresse ainsi de plus en plus au potentiel de l’IA. Mais aux étapes successives de la chaîne -création, production, distribution- les pionniers sont plus ou moins nombreux à avoir déjà testé ses possibilités. Création à la pointe Pour la création, la mode se montre à la pointe, comme l’explique Frédéric Rose, fondateur en 2020 d’IMKI, start-up spécialisée dans les solutions d’intelligence artificielle générative d’images, dédiées à tous les métiers des ICC (Industries Culturelles et Créatives). “Quand on a travaillé sur ces industries, le secteur ayant réagi le plus rapidement a été la mode. Celle-ci a en effet besoin que l’IA se spécialise dans le stylisme modélisme”. Pour affiner ses solutions, IMKI s’appuie à la fois sur des experts IA et métiers. “L’IA ne répète pas de choses. Nous prenons des IA qui ont appris à dessiner, nous améliorons leur entraînement sur des métiers et de ce fait, la justesse de leurs réponses. Nous sommes les seuls à avoir une telle approche”, affirme le dirigeant. Pour la mode, la start-up fait plancher des data-scientists et ingénieurs et ses quatre stylistes modélistes (prêt-à-porter femme, homme, sportwear ou “360 degrés”) pour entraîner l’IA à dessiner des vêtements. “On implique également des spécialistes métiers comme pour une capsule denim présentée à VivaTech 2024, améliorée par un expert externe”. Gain de temps assuré IMKI va plus loin dans le “sur-mesure” pour ses clients, comme The Kooples, avec qui elle a développé une capsule pour la collection hiver 2024-2025. “On apprend aux IA à comprendre un corpus artistique, les codes à prendre en compte pour aligner les dessins sur une marque. Cela peut être le logo, un motif, un fermoir typique pour un sac à main. On améliore ainsi la connaissance de l’IA en intégrant l'ADN de la marque”. De quoi aussi éviter un risque auquel les clients d’IMKI se montrent très attentifs : “faire en sorte que les données qu’ils utilisent pour entraîner leur IA ne relèvent pas de tiers, mais de leur propriété”. Pour leur donner la main sur l’IA, IMKI forme ainsi ses clients au “prompting”, soit la manière de lui donner des instructions. La question qui se pose : est-ce que l’IA peut remplacer l’humain pour la création ? Pour certaines tâches mais pas toutes, indique Frédéric Rose. “L’IA est imbattable en termes de vitesse d'exécution d’un dessin précis, par exemple, mais bien que hyper puissant, cet outil n’est cependant pas doué de volonté ni d’un “esprit de synthèse” de l’air du temps ou des tendances. Il a besoin d’un input créatif. Si le designer ne sait pas dans quelle sphère artistique l’emmener, l’IA ne sortira rien de bon”. “L'IA accélère le processus de création, améliore l’aide à la décision et permet de rapprocher le produit de la tendance finale et de la demande du client. Aujourd’hui, sans elle, on met 8 mois pour créer un produit après avoir détecté une tendance. Avec l’IA, on divise ce temps par trois”, conclut Frédéric Rose. Au service de la matière A l’amont de la chaîne mode, l’industrie textile s’est aussi emparée de l’IA. “Dès nos débuts, nous avons rencontré des experts en IA et listé les applications possibles pour créer des solutions innovantes à valeur ajoutée mais accessibles pour nos PME textiles. La profession investit dans ces solutions via Textil’IA avant de les déployer. Contrairement aux idées reçues, le coût de l’IA n’est pas exorbitant et l’utilisation assez vite rentable” explique Robby Dubus de Textil’IA. Textil’IA a déjà développé deux solutions intégrant l’IA. Son catalogue intelligent de produits en ligne permet depuis 2023 aux textiliens d’archiver digitalement leurs nombreuses créations : “on numérise leurs tissus pour les transférer vers la plateforme dotée d’outils de recherche fonctionnant à base d’IA”, explique Robby Dubus. L’utilisateur peut aisément faire des recherches parmi ses archives textiles parfois très nombreuses (plusieurs dizaines de milliers de motifs), via des mots clés ou par similarité avec une autre image, sans avoir besoin de catégoriser manuellement chacun des motifs lors de leur importation. “Ce catalogue intelligent permet de valoriser ses créations. Il facilite aussi les échanges entre fabricants et marques, en fournissant aux prospects un accès digital aux collections. L’IA générative va également permettre d’analyser leurs recherches et de leur faire soit des nouvelles propositions graphiques, soit des modifications des motifs textiles pour s’adapter à leurs besoins”. La deuxième solution à base d’IA signée Textil’IA facilitant une veille anti-contrefaçon se nomme LOCKEO Détection. Elle permet aux textiliens de faire de la reconnaissance d’images en comparant leurs dessins à ceux présents sur des articles textiles en ligne. “Pour une PME, il ne serait pas possible d’embaucher quelqu’un pour réaliser une telle veille sept jours sur sept et ce, sans même parvenir à ces résultats”. Transition digitale Le troisième outil développé par Textil’IA -ODITH- déjà testé par une quarantaine d’entreprises de la filière textile-habillement (dont des confectionneurs) et commercialisé dès ce mois de septembre, ne fonctionne pas encore avec l’IA. Mais cela n’est pas exclu qu’il l’utilise un jour. Son but est de faciliter la traçabilité en sécurisant la récupération, le stockage et la transmission des informations de fabrication des produits textiles. “Aujourd’hui, on est dans le déclaratif des fournisseurs. Avec l’IA, grâce au croisement des données, on pourrait vérifier la provenance d’un tissu, d’une origine de fabrication, cela permettrait d’améliorer la solution” indique Robby Dubus. De façon générale, il souligne que “l’IA débouche sur des solutions facilitant la transition digitale des entreprises. Sans IA, c’était ainsi impossible de digitaliser tout le patrimoine créatif des entreprises textiles !”. S’il n’est pas spécialisé dans la confection, Robby Dubus imagine “sûrement plein d’applications IA, avec des tâches (comme les patronages)” susceptibles “d’être largement optimisées grâce à l’IA”. Automatisation et précision L'expérience de Haase Innovation montre que l'IA peut en effet avoir un impact significatif dans la confection. Marine Anton, dirigeante de l'atelier, a récemment investi dans une machine de coupe automatique gérant les motifs placés avec caméra embarquée recourant à l’IA. “C’est très surprenant, la caméra va scanner le motif, on va placer le patronage sur l’ordinateur et la machine va faire en sorte que les motifs soient raccordés entre le dos et le devant”, explique-t-elle. Le gain de temps impressionne : alors que les salariées mettaient 17 minutes pour couper, à la main, un t-shirt avec motif placé, cela ne demande que 2 minutes 50 à la machine. Marine Anton précise que son intention initiale n’était pas “d’acheter la machine pour aller plus vite” mais de pallier une difficulté de recrutement. “Les personnes à la coupe partant bientôt à la retraite, nous avons essayé de les remplacer par des jeunes”. Mais ce “travail physique, debout, long et répétitif” attirait peu. Cela a servi de déclic pour investir dans la machine de coupe automatique et faire de premiers pas dans l’IA. Un choix que la dirigeante ne regrette manifestement pas, même si cela représente “sans doute le plus gros investissement jamais réalisé” dans l’atelier créé en 2014. L’IA s’intègre progressivement dans l’ensemble du processus produit. Bien qu'elle soit déjà en cours d'implémentation dans les phases de création et de sourcing matières, son intégration dans la confection, où l'intelligence de la main est cruciale, demeure complexe. Cependant, elle permet d'améliorer la compétitivité dans les étapes de fabrication qui ne requièrent pas de valeur ajoutée humaine. Pour en savoir plus sur les solutions citées: IMKI Textil'IA Haase Innovation   Retrouvez les articles du magazine en ligne de la Maison du Savoir-Faire et de la Création sur www.maisondusavoirfaire.com

« Pour tirer parti de l’IA, il faut une stratégie globale » Dédiée à la production mode issue de l’upcycling, Losanje a intégré l’IA dès sa création en 2020. Cinq ans plus tard, cette société constitue un modèle unique et ultra-performant, offrant à des entreprises des solutions de fabrication de vêtements et d’accessoires dans une démarche écologique et fiable sur le plan économique. Une réussite consacrée par le prix de l’innovation de l’Andam 2025. 1/ Pouvez-vous tout d’abord nous présenter votre entreprise ? Losanje est une solution de production. Nous travaillons avec des entreprises pour les aider à fabriquer des produits issus de l’upcycling grâce à une approche industrielle utilisant les premières technologies au monde de découpe automatisée de vêtements. Pour cela, nous avons deux approches. Soit nous participons à la revalorisation de l'existant -des invendus pour une marque de mode, des vêtements de travail, des bâches publicitaires… soit nous proposons de réaliser pour elles un sourcing de produits finis, par exemple, des jeans issus de centres de tri, des sweats ou des T-shirts, qui serviront ensuite de matière première pour leur futurs produits upcyclés. Nous avons créé Losanje en 2020 en commençant par lancer notre propre marque, avec de petites collections de hoodies, jeans, pantalons de travail, T-shirts…. Un vestiaire assez sobre car nous voulions montrer que, loin des traditionnels patchworks ou des podiums, la démocratisation de l'upcycling passait par l'invisibilisation de la méthode de fabrication. Dès 2022, nous nous sommes lancés, après une première levée de fonds, dans la R&D autour du développement de technologies spécifiques à la découpe en upcycling. Depuis 2023, nous nous consacrons exclusivement à cette activité B&B. 2/ Comment utilisez-vous l’IA dans votre entreprise ? Nous avons tout d’abord introduit l'intelligence artificielle dans une volonté de performance économique. Nous demandons notamment à l’IA de perfectionner nos schémas de production au niveau de la coupe pour faire de l'optimisation de matières et réduire les coûts. Grâce à l’'intelligence artificielle générative, nous offrons aussi à nos clients des prévisualisations des produits qu'ils souhaitent développer, leur permettant de se projeter plus facilement. Tous ces éléments viennent au service de la performance environnementale. Plus nous arrivons à convaincre de la pertinence de notre solution, plus on convainc nos clients de favoriser l’upcycling, et donc l’économie circulaire, à des solutions de production traditionnelles. Et rappelons que nos vêtements et accessoires produisent en moyenne 95% d'émission de CO₂ en moins que des produits standards. Par ailleurs, les utilisations de l’IA sont très nombreuses et participent à l'optimisation des enjeux de production, de coupe, d'utilisation de matières…. 3/Quels conseils donneriez-vous pour une utilisation efficace et raisonnée de l'IA ? L’IA est centrale dans la construction et le développement de notre entreprise et nous l’avons d’emblée pensée dans une stratégie globale -sociale, écologique, financière. L'implémentation s'est d'abord faite autour de la production avec la volonté de réduire les coûts pour rivaliser avec l'industrie traditionnelle linéaire. Nous avons ensuite implémenté l’IA dans les fonctions de sourcing, de stylisme…. Et petit à petit au niveau de nos fonctions support -marketing, communication et certaines tâches commerciales très répétitives et souvent peu valorisantes pour nos salariés. Cette stratégie globale est, selon moi, la best practice numéro un. Il faut d’emblée penser comment, à quelle étape et pourquoi on implémente de l’IA. Certaines entreprises vont d’ailleurs jusqu’à recruter un salarié dont la seule fonction est de concevoir une stratégie d’implémentation pour traiter de façon globale tous les sujets. Cela montre à quel point la méthode et la « big picture » sont indispensables à la réussite d’un projet d’implémentation de l’IA dans les pratiques d’une entreprise. Pour en savoir plus: www.losanje.com

« Nous voulons penser et agir ensemble pour une mode durable »     Fondée en 2019 pour faire de Paris LA capitale de la mode durable et accélérer la transition environnementale, l’association vient tout juste d’organiser son premier Mid Summer Camp. L’occasion de partager connaissances et bonnes pratiques et réfléchir, ensemble, au demain du secteur. Le point avec Isabelle Lefort, à l’initiative de l’événement.     Vous venez d’organiser votre premier Mid Summer Camp, destiné à réunir des acteurs impliqués dans la transition écologique du secteur. Quelle était l’ambition de cet événement ?   Il y a tout juste 6 ans, nous avons créé Paris Good Fashion pour faire de Paris LA capitale de la mode durable. Depuis, nous n’avons cessé de relever ce défi mais il reste beaucoup à faire alors que le dérèglement climatique est plus manifeste que jamais. Face à cette urgence, il nous a semblé indispensable de réunir l’ensemble des acteurs avec une conviction. Pour mener des actions communes, il faut partager connaissances et expériences, penser ensemble le futur que nous voulons donner à la mode.   Premier temps fort de l’événement, un état des lieux des avancées en matière de transition écologique, mais aussi des défis qu’il reste à relever…   Depuis 2019, il y a indéniablement eu d'énormes progrès. Les acteurs de la mode échangent désormais sur ces sujets et mènent des combats ensemble, notamment face aux effets dévastateurs de l’ultra-fast fashion ; lutte pour laquelle l’UFIMH a été en première ligne. En revanche, nous sommes dans un contexte qui s’est durci. Les sujets se sont complexifiés et nous devons faire face à un moment de backlash des thèmes écologiques, alors qu'il est capital d'accélérer pour des raisons environnementales, mais aussi économiques. Si nous ne voulons pas nous fermer le marché chinois qui, lui-même, s’empare de ces thématiques, il faut absolument accélérer la transition en termes d'éco-conception, de traçabilité, de réduction de l'impact de production… C’est toute l’ambiguïté de la Chine. Des marques comme Shein s’y développent. Dans le même temps, le pays entend appliquer, à la lettre, une réglementation proche de la législation européenne d’ici 2027. Les entreprises qui ne seront pas alignées risquent de perdre ce marché.   Vous avez ensuite dévoilé le résultat d’une étude autour de la décarbonation. Pouvez-vous nous la présenter ?   Nous travaillons depuis deux ans sur le sujet et venons de présenter une trajectoire inédite. Elle a tout d'abord été réalisée avec l’appui de 25 entreprises (chiffre jamais atteint) qui ont accepté de communiquer leurs résultats. Le sujet a ensuite été abordé par segments (luxe, premium, mass market) alors que toutes les trajectoires sont aujourd’hui pensées de façon globale, ce qui gomme les différences pourtant importantes entre ces segments.   Partant de cette analyse, vous avez également énoncé différents leviers d’action…   Nous avons établi une trajectoire à 2030 alignée sur l'accord de Paris et la volonté de ne pas dépasser 1,5°de hausse de température. Grâce à cette étude, on sait que le luxe devrait réduire de 1% ses volumes de vente pour être en phase avec l’objectif, le premium rester sur une même trajectoire et le mass baisser drastiquement. Partant de ces constats, nous allons travailler collectivement sur la traçabilité, l'identification et l'implication des sous-traitants, la réduction de l'impact de la production. Nous nous concentrerons aussi sur les liens finance-RSE, parce qu'il faut à la fois réduire l'impact environnemental et augmenter la performance des entreprises. Enfin, nous prévoyons l’organisation d’une seconde consultation citoyenne lancée dès la rentrée (après celle de 2020) car on ne pourra réussir que si on implique les consommateurs.   Cet événement proposait également des conférences avec de jeunes créateurs, très investis…   Nous avons en effet imaginé un atelier avec Nathalie Dufour, fondatrice et directrice de l'ANDAM qui s’est entourée de jeunes créateurs pour qu’ils puissent partager leurs bonnes pratiques. L’occasion aussi de rappeler que la mode est une industrie créative et que les designers doivent être impliqués dans cette transition écologique. Les entreprises ont trop longtemps travaillé en silo, à l’écart des créateurs. Nous l’avons vu lors de cet atelier, la question du développement durable fait désormais partie intégrante de leurs préoccupations, et de leur démarche créative.   Vous avez pensé ce Mid Summer Camp comme un rendez-vous pérenne, une sorte de GIEC de la mode. Comment envisagez-vous la suite ?   Nous sommes tout d’abord très satisfaits de la participation à l’événement. 250 personnes étaient présentes pour la journée professionnelle, plus de 300 lors de la journée grand public. Pour une première fois, c'est très prometteur. Nous allons prévoir la seconde édition autour du 10 juillet 2026. Nous nous  calons ainsi sur le dernier jour de la Fashion Week parisienne que nous pourrions accompagner par un événement dans ce lieu extraordinaire qu’est le Domaine de Chaalis. Un symbole du patrimoine environnemental et culturel, impliqué lui aussi dans les questions de durabilité et de biodiversité. Un lieu d’une grande beauté et très inspirant, idéal pour partager nos expériences, et faire émerger de nouvelles idées. Pour en savoir plus: https://parisgoodfashion.fr/fr/

Impliquée de façon pionnière autour des sujets RSE, l’UFIMH participe à accélérer la transition écologique en menant de multiples actions de lobbying auprès des pouvoirs publics mais aussi une politique de sensibilisation des acteurs de la filière. Le point avec Adeline Dargent, déléguée générale du Syndicat de Paris de la Mode Féminine. Dix ans ou presque… L’UFIMH, associée à la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, s’est impliquée dès 2017 autour des questions de développement durable en publiant la première grande étude sur le sujet pour le secteur de l’habillement. Depuis 2019, elle édite avec celle-ci et la Fédération de la Maille, de la Lingerie et du Balnéaire des guides à l’attention des acteurs de la filière – ouvrages rédigés avec un collectif d’entreprises membres de l’UFIMH, adossé à un cabinet spécialisé. « Après un premier opus autour des approvisionnements responsables, nous avons lancé deux ouvrages sur les sujets d’éco-conception et de communication responsables à mettre en place pour valoriser les initiatives, précise Adeline Dargent. Toujours conçues de façon pratique, ces publications réunissent des informations générales mais aussi des outils directement utilisables pour permettre aux entreprises d’agir concrètement. Mieux encore, ces contenus viennent tout juste d’être déclinés sur une plateforme intitulée En mode durable, ce qui permet de toucher un public plus familier d’internet ». Parallèlement à ces actions, l’UFIMH est investie de longue date dans un dialogue nourri avec les pouvoirs publics pour faire avancer les dossiers clés -qu’il s’agisse de la loi contre l’ultra mode express ou de faire des propositions pour construire l’affichage environnemental textile qui devrait être déployé dès l’automne 2025.  Autant d’engagements qu’elle entend prolonger dans les prochains mois en agissant autour de trois grands axes.   *La promotion d’un affichage environnemental ET social. Après la mise en place de cette première mesure qui vise à rendre compte de l’impact de chaque pièce achetée et répondre ainsi aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat et de la loi Climat et Résilience, l’UFIMH milite activement pour une réglementation plus complète. Celle-ci devrait également intégrer la mesure de l’impact social des produits sur la société. Des études sont en cours et là encore, l’Union travaille avec un pool d’entreprises pour un partage d’expériences et s’appuie sur un cabinet spécialisé.   *Un nouveau cahier des charges pour Refashion, l’éco-organisme de la filière. Créée en 2009, cette société - financée par l’éco-contribution versée par ses adhérents- assure la prévention et la gestion de la fin de vie des textiles d’habillement, de linges de maison et de chaussures mis sur le marché français en soutenant la collecte, le tri, la réparation et le réemploi de ces produits. Par ailleurs, elle accompagne les marques à s’engager dans une démarche d’éco-conception et soutient le développement du recyclage en France. L’action de Refashion s’articule aujourd’hui autour de deux grands axes. D’un côté, la collecte et le tri en vue du réemploi majoritairement porté par les acteurs de l’économie sociale et solidaire alors même que le secteur connaît aujourd’hui de graves difficultés liées à l’explosion des volumes qui partent essentiellement à l’exportation dans les pays d’Afrique. Face à la concurrence chinoise qui a baissé les prix, les collecteurs ne peuvent plus exporter et se trouvent contraints de fermer les points de collecte. Il est donc urgent de se tourner vers d’autres alternatives. « Pour l’UFIMH, la solution passe par la construction d’une filière industrielle de recyclage en France, assure Adeline Dargent.  L’Union est alignée avec les autres fédérations professionnelles impliquées sur le sujet et travaille avec le Comité Stratégique de Filière Mode et Luxe pour devenir une force de proposition incontournable sur le sujet ».   *Une stratégie de sensibilisation des TPE et PME sur le sujet de la décarbonation. ` Engagée de longue date sur la question, l’UFIMH accompagne des entreprises pour accélérer la transition. « Les récentes études menées par l’association Paris Good Fashion montrent que les segments du luxe et premium sont plutôt bons élèves en la matière mais il faut aller plus loin dans la prise de conscience et convaincre certaines entreprises qui n’ont pas encore réalisé leur bilan carbone, point de départ obligé à toute construction d’une trajectoire de décarbonation, précise Adeline Dargent. Le travail consiste à les inciter à sauter le pas, en rappelant que l’UFIMH et ses fédérations membres mettent à leur disposition une subvention de 5000 euros pour le financement de tout projet, de décarbonation mais aussi d’autres sujets RSE ». Pour aller plus loin : https://www.enmodedurable.fr/

« Nous défendons une production locale, 100% cévenole » Créé en 1892 à Florac, l’atelier Tuffery a été l’un des premiers producteurs de jeans en France. Après une longue période de déclin, il a retrouvé un nouveau souffle sous la direction de Julien & Myriam Tuffery qui conjuguent éthique et modernité avec des collections de jeans, pulls et manteaux aussi durables que désirables… Vous êtes la quatrième génération de la famille à la tête de cette manufacture. Pouvez-vous nous rappeler les grandes dates de son histoire ? Tout a commencé ans les années 1890. Mon aïeul Célestin Tuffery, maître tailleur, cherchait à répondre aux demandes des ouvriers affluant dans la région pour construire le chemin de fer qui allait traverser les Cévennes. Il a alors acheté à Nîmes une toile relativement simple teintée en indigo et commencé à fabriquer des sur-pantalons très fonctionnels dans ce tissu économique, facile d’entretien et ultra- robuste. C’est ainsi qu’est né, en 1892, l’un des premiers jeans français. Son fils a repris l’entreprise à la fin des années 1930. Entretemps, l’atelier de Florac avait acquis une vraie notoriété mais c’est dans les années 60-70 que l’entreprise est passée à la vitesse supérieure, avec une quarantaine de couturières qui produisaient plus de 500 jeans par jour. Hélas, ce développement a été stoppé dans les années 90 avec la délocalisation de la production textile française au Maghreb et en Asie. En 2000, la manufacture ne comptait plus que 3 salariés, elle était condamnée à disparaitre alors qu’elle possédait encore un vrai savoir-faire. En dépit de sa vétusté apparente, cette entreprise présentait à mes yeux une modernité évidente, en termes d’enjeux de mode et de production responsable.  En 2015, j’ai décidé avec mon épouse Myriam de reprendre l’entreprise. Nous avons tous deux choisi d’abandonner nos carrières d’ingénieurs pour relever le défi. Quelles innovations avez-vous apportées et quelles collections proposez-vous aujourd’hui ? Nous voulions à la fois préserver les savoir-faire, les transmettre et restructurer l’entreprise en y infusant des techniques modernes, de commercialisation, de communication et de digitalisation. Nous sommes la quatrième génération de la famille, des passeurs de temps et c’est dans cet esprit que nous avons pensé une démarche à long terme, en plaçant l’humain au centre. Nous avons repensé la manière de fabriquer en instaurant une grande polyvalence et d’agilité dans la production. Nous sommes tous les deux des passionnés du Made in France, nous défendons la production locale et une consommation plus raisonnée mais on savait que pour réussir, il fallait avant tout des collections désirables. Aujourd’hui, nous vendons en ligne des jeans mais aussi des chemises, des vestes, des pulls et des manteaux, le tout fabriqué dans les coupes les plus contemporaines et avec des matières premières d’exception : laine de Lozère, coton des Vosges, chanvre d’Occitanie et délavage réalisé dans la Sarthe. Notre mantra ? Trouver au plus près les meilleures qualités. Vous venez de fêter les 10 ans de ce renouveau. Quel bilan faites-vous et comment pensez-vous les prochaines années ? Nous sommes fiers de dire que nous avons atteint notre principal objectif : sauvegarder, transmettre et donner un avenir au patrimoine de la marque. Nous avons renoué avec la croissance et faisons travailler une quarantaine de salariés, une équipe extraordinaire par sa motivation et son envie d’avancer. Nous avons investi dans de nouveaux locaux imaginés par la designer Matali Crasset. Elle venait en vacances dans les Cévennes, nous sommes devenus amis et elle a accepté de redessiner nos deux bâtiments à l’aide de matériaux locaux. Notre objectif est de poursuivre ce développement mais aussi d’initier des projets qui nous tiennent à cœur : sensibiliser les jeunes de la région aux métiers du textile, proposer des ateliers éphémères à des artisans de toutes disciplines… Autre projet un peu fou… Proposer à notre communauté d’acheter une brebis Mérinos pour 450 euros afin d’enrichir notre troupeau (150 têtes) que nous avons constitué au début de l’année. Cela est déjà un vrai succès puisqu’en quelques jours, quelque 300 brebis ont été adoptées. La laine de nos bêtes a été tondue en avril puis tissée dans notre filiale située dans le Tarn. Elle permettra de produire nos pulls et nos manteaux avec un fil de plus grande qualité encore, très doux et très fin. Et surtout de poursuivre notre ambition de relocalisation avec des matières premières 100 % made in Cévennes. Découvrez Atelier Tuffery: https://www.ateliertuffery.com/